É crucial configurar sua câmera corretamente se você deseja tirar fotos de paisagens da mais alta qualidade. No entanto, com a grande variedade de opções de menu e configurações encontradas nas câmeras hoje, não é fácil encontrar a configuração ideal. Este artigo aborda as melhores configurações da câmera para usar na fotografia de paisagem, incluindo muitas opções que são partes do menu do tipo “configure e esqueça” que você raramente precisará ajustar. Lembre-se de que todas essas são recomendações pessoais e não necessidades absolutas, mas serão úteis se você estiver tentando descobrir por onde começar com sua própria câmera no campo.
Antes de ler as informações detalhadas posteriormente neste artigo, dê uma olhada abaixo. Esta lista descreve nossas configurações recomendadas para fotografia de paisagem:
- Fotografar RAW
- Definido como compactado sem perdas de 14 bits (se disponível)
- Desligue a redução de ruído ISO alto
- Desligue as correções de lente
- Desligue o D-Lighting Ativo (ou Otimizador de Faixa Dinâmica - atende por outros nomes)
- Foco automático: Aceitável para uso em boas condições
- Foco automático usando o botão AF-ON (ou atribua um botão para essa tarefa)
- Selecione você mesmo o ponto de foco automático
- Use o foco automático de servo único em exibição ao vivo para cenas imóveis
- Use o foco automático de servo contínuo para assuntos em movimento (por meio do visor óptico, se você tiver uma DSLR)
- Foco manual: use se o foco automático não estiver dando um resultado nítido
- Focalize manualmente com ampliação de 100% na exibição ao vivo, com um tripé
- Controle de imagem: defina para o estilo padrão ou para o contraste mais baixo possível se você for um maníaco por histograma (embora tenha cuidado com a subexposição)
- Equilíbrio de branco e matiz: use o que fornecer uma boa visualização (geralmente apenas Automático) ou encontre o UniWB da sua câmera se, novamente, você for um maníaco por histograma
- Ative a redução de ruído de longa exposição, supondo que você deseja esperar o dobro do tempo para que sua câmera capture fotos de longa exposição em troca de menos pixels quentes
- Habilita os blinkies e o histograma
- Desativar “girar verticalmente”
- Ative o zoom de um clique ao revisar uma foto (se disponível)
Configurações de exposição recomendadas para fotografia de paisagem:
- Use o modo manual ou de prioridade de abertura para que sua câmera não ajuste a abertura automaticamente
- Defina sua abertura para equilibrar profundidade de campo e difração - normalmente, em um equivalente de quadro inteiro de f / 8 af / 16 (mas uma abertura maior para fotografia noturna, quando você não tem outra escolha)
- Mantenha seu ISO em seu valor base. Na maioria dos casos, desligue o ISO automático
- Defina a velocidade do obturador para ter uma foto com exposição adequada
- Se a velocidade do obturador escolhida apresentar muito desfoque de movimento, você precisará aumentar o ISO para usar uma velocidade do obturador mais rápida
- Use o modo de medição com o qual você se sentir mais confortável
- Ajuste a compensação de exposição se o seu medidor recomendar exposições muito claras ou muito escuras
O restante do artigo cobre todas essas opções com mais detalhes, incluindo casos em que você pode querer usar configurações diferentes das descritas acima.
1) Tipo de arquivo
O primeiro é o tipo de arquivo - uma das decisões mais importantes que você deve fazer ao configurar sua câmera. Aqui, a compensação é simples: arquivos com mais detalhes também ocupam mais espaço. Para a maioria dos fotógrafos de paisagens, essa é uma troca que vale a pena. O armazenamento é barato e os fotógrafos de paisagens normalmente não tiram um grande volume de fotos.
1.1) RAW vs JPEG.webp
Em primeiro lugar, para fotografia de paisagem, é preferível fotografar em RAW. Simplesmente oferece a melhor qualidade de imagem possível. Ao fotografar em JPEG.webp, você prejudica irreversivelmente a qualidade técnica de cada foto tirada, desperdiçando uma quantidade significativa de informações, o que explica porque os arquivos JPEG.webp ocupam menos espaço. Para uma discussão completa sobre esse assunto - embora, que chegue à mesma conclusão - verifique nosso artigo RAW vs JPEG.webp completo.
1.2) Compressão RAW
Depois de decidir gravar arquivos RAW, você ainda tem algumas outras configurações para otimizar. O primeiro é simplesmente o nível de compressão de sua foto RAW. Aqui, as câmeras oferecem até três opções: descompactado, compactado sem perdas e compactado com perdas. Os arquivos compactados serão menores, mas a compactação com perdas elimina alguns dos dados capturados.
As diferenças são perceptíveis em suas fotos? Depende da sua situação e do grau de pós-processamento que você faz. No entanto, a maioria dos fotógrafos de paisagens fotografa arquivos RAW compactados sem perdas (assumindo que a câmera permite) ou descompactados (se a câmera não tiver uma opção de compactação sem perdas). Grande parte disso é apenas psicológico - sabendo que você não está sacrificando a qualidade da imagem - porque as diferenças não serão aparentes para a maioria dos fotógrafos em condições normais.
1.3) Profundidade de bits
A última é a profundidade de bits - uma opção, novamente, que você não encontrará em todas as câmeras por aí. No entanto, se o seu permitir que você selecione entre diferentes profundidades de bits, você obterá a melhor qualidade de imagem se escolher a configuração mais alta disponível. Por exemplo, muitas câmeras Nikon permitem que você escolha entre imagens RAW de 12 e 14 bits, com 14 bits tendo mais dados. Embora, novamente, as diferenças reais sejam menores do que você possa imaginar.
2) Foco
O foco é um tópico complexo, mas os fotógrafos de paisagens têm muito mais facilidade. Embora você possa acabar fotografando algumas cenas que se movem rapidamente, como ondas do mar, a grande maioria das paisagens que encontrará são estacionárias. Isso ajuda um pouco. Ainda assim, você precisa prestar atenção às configurações de foco se quiser os melhores resultados. Temos um artigo completo sobre o foco na fotografia de paisagem, mas as informações abaixo também devem ajudar:
2.1) Manual ou foco automático?
Você pode usar o foco manual ou o foco automático para fotografia de paisagem e obter bons resultados. Muito disso depende da preferência pessoal do fotógrafo. Se você não sabe por onde começar, nossa recomendação é usar o foco automático, a menos que esteja começando a ser impreciso para a sua situação particular (por exemplo, se ficar muito escuro lá fora).
Se você optar por focar manualmente, deve usar um tripé e olhar para a tela LCD (visualização ao vivo ou visor eletrônico) com ampliação de 100%. A menos que você tenha muita prática com foco manual, você não deve usar o visor óptico de uma DSLR para trabalho de foco manual de precisão.
No que diz respeito ao foco automático, você tem mais flexibilidade. Visualização ao vivo, visores óticos e visores eletrônicos funcionam bem para o foco automático e cada um tem sua própria lista de prós e contras. Se você tiver tempo e bateria de sobra, normalmente é preferível usar a exibição ao vivo (ou um visor eletrônico) para o foco automático. Ele simplesmente tende a ser um pouco mais preciso em assuntos estáticos, embora mais lento. No entanto, as diferenças de precisão tendem a ser menores.
2.2) Atribuindo o botão de foco automático
Por padrão, se você estiver usando o foco automático, a maioria das câmeras começa a focar quando você pressiona o botão do obturador até a metade. No entanto, esse é um sistema falho.
O principal problema é que essa configuração deixa você com uma câmera que tenta refocar toda vez que você tira uma foto. Você precisará desligar o foco automático com frequência em sua lente para manter o mesmo foco por um período de tempo. Especialmente para fotografia de paisagem com um tripé, isso pode ser bastante frustrante! Depois de localizar o ponto de foco perfeito para uma cena sem movimento, provavelmente você desejará mantê-lo lá de uma cena a outra.
A correção é fácil. Simplesmente desative o foco automático do obturador e use um botão completamente separado para focar. Em algumas câmeras, este é o botão “AF-ON”. Se sua câmera não tiver, não se preocupe; quase sempre você poderá programar um botão personalizado para fazer exatamente a mesma coisa. (Na Nikon, isso normalmente envolve atribuir o botão AE-L / AF-L, por exemplo.)
2.3) Servo Único ou Servo Contínuo?
Para fotografia de paisagem, você normalmente estará lidando com assuntos estáticos. Então, você provavelmente não quer que seu sistema de foco automático foque constantemente, ajustando-se momento a momento (o que seria útil para algo como fotografia de esportes). Em vez disso, normalmente é ideal fixar o objeto com precisão na primeira vez e, em seguida, permanecer imóvel.
Por esse motivo, use o foco de servo único para fotografia de paisagem por padrão. Não há benefício em um sistema de focagem que pode tremer inesperadamente enquanto você foca em algo que está parado.
No entanto, esteja ciente de que algumas câmeras não permitem que você tire uma foto no modo de servo único, a menos que pensem que você conseguiu o foco. O problema é que as câmeras muitas vezes erram sobre se você acertou ou não o foco. Portanto, a menos que você possa desativar esta opção (o que - é importante notar - a maioria das câmeras permite), você pode acabar fotografando em modo servo contínuo por necessidade.
É importante mencionar que algumas câmeras têm uma opção “auto” que julga se a cena está estacionária ou em movimento, e escolhe entre servo único ou servo contínuo de acordo. Esse recurso tende a ser bastante preciso, mas as paisagens geralmente são estacionárias independentemente, então não há muito motivo para definir isso, em vez de apenas um servo.
2.4) Seleção do Ponto de Foco
Quase todas as câmeras no mercado têm uma opção embutida para prever o seu assunto e, em seguida, focar nele (o que você pode chamar de “autofoco automático”). Nem sempre é preciso - nem mesmo quase sempre preciso - e você deve evitá-lo. Em vez disso, escolha seu ponto de foco automático. Isso se aplica se você estiver focalizando através de um visor ou visualização ao vivo; não deixe uma decisão tão importante para sua câmera.
Se você estiver usando o foco automático de servo único, terá apenas duas opções: selecionar você mesmo o ponto de foco ou deixar que a câmera tente adivinhar o assunto.
Se você estiver usando o foco automático de servo contínuo, dependendo da sua câmera, pode haver muitas configurações adicionais de seleção de ponto de foco disponíveis - muitas para cobrir individualmente neste artigo (coisas como rastreamento 3D, foco automático de área dinâmica e assim por diante). Confira nosso artigo sobre modos de foco automático se quiser saber mais.
3) Cor, contraste, nitidez e ruído
Sua câmera possui várias configurações de cor e contraste que você pode ajustar. A boa notícia é que a maioria deles não afeta sua foto final se você tirar fotos RAW. No entanto, alguns ainda podem ter um efeito tangencial em suas imagens, o que os torna importantes para cobrir.
3.1) Equilíbrio de branco e matiz
Com os arquivos RAW, você pode definir o equilíbrio do branco e a tonalidade da forma que desejar e pode ajustá-los facilmente no pós-processamento. Em outras palavras, não se preocupe em disparar no equilíbrio de branco ou tonalidade "errada" no campo.
No entanto, essas configurações ainda afetam a visualização ao revisar uma imagem no campo. Eles também aparecem como valores padrão quando você carrega a foto no computador. Por esse motivo, você pode escolher a configuração Automático, se quiser que as fotos pareçam normais ao revê-las, ou uma configuração de equilíbrio de branco constante, se quiser notar mudanças na luz.
Nota:
Uma técnica avançada envolve configurar sua câmera para algo chamado “equilíbrio de branco unitário” ou “UniWB” ajustando o equilíbrio de branco e matiz para um ponto específico onde o resultado parece bastante verde. Você pode encontrar tutoriais online sobre como definir UniWB para sua câmera específica. A vantagem aqui é que o histograma da câmera corresponderá mais ao seu histograma RAW real. No entanto, se você fizer isso, suas fotos aparecerão muito verdes quando você revê-las no campo (a menos que você use um filtro de cor magenta em sua lente para compensar).
3.2) Configurações de estilo de imagem
Esta configuração da câmera é conhecida por muitos nomes: estilos de imagem, estilos criativos, controles de imagem e simulações, entre outros. Em todas as câmeras, porém, as opções dentro dessa configuração afetam a “aparência” geral de uma imagem, do contraste ao aumento da nitidez. Alguns estilos de imagem comuns que você pode encontrar em sua câmera são “padrão”, “fiel”, “retrato”, “paisagem”, “plano”, “neutro” e assim por diante. Outras câmeras podem ter simulações que tentam reproduzir a aparência de um determinado tipo de filme.
Esta configuração tem efeito absolutamente nulo em uma foto RAW. No entanto, mais uma vez, isso afeta a maneira como uma foto aparece quando você a revê na câmera. Isso torna importante definir corretamente.
Uma escola de pensamento diz para deixar tudo nas configurações mais planas possíveis: baixo contraste, baixa saturação, baixa nitidez e estilo neutro. Isso lhe dará o histograma mais preciso, mas a foto que você analisa pode parecer muito sem graça (e, se você não tomar cuidado, vai acabar subexpondo muitas de suas fotos, já que a falta de contraste pode fazer você pensar que uma imagem escura é o brilho adequado).
Outra escola de pensamento diz para usar esta visualização para imitar, o máximo que puder, a forma como sua foto final editada aparecerá. Isso torna mais fácil visualizar seu resultado final no campo, embora você sacrifique alguma precisão no histograma. A maioria dos fotógrafos escolhe essa rota ou algo próximo a ela. No entanto, nenhuma das abordagens é incorreta; apenas faça o que funcionar melhor para você.
3.3) D-Lighting Ativo ou Otimizador de Faixa Dinâmica
A maioria das câmeras tem uma maneira separada de dar às suas fotos a aparência de uma faixa dinâmica maior. Seu nome varia de câmera para câmera, mas é comumente chamado de algo como Active D-Lighting ou Dynamic Range Optimizer.
Desative esta configuração. Isso é muito importante.
Ao contrário do equilíbrio de branco, matiz e controles de imagem, esta configuração afeta a maneira como sua câmera mede uma cena, pelo menos com certas marcas de câmeras. Ligada, especialmente com um valor forte, sua câmera pode subexpor sua foto até um ponto final além do que você gostaria. Isso não é ideal, seja para fotografia de paisagem ou qualquer outro gênero, então você deve deixá-lo desativado.
3.4) Outras configurações que não afetam fotos RAW
Não há necessidade de entrar em muitos detalhes para cada configuração que afeta apenas fotos JPEG.webp. No entanto, existem alguns outros.
A redução de ruído em ISO alto não faz diferença para uma foto RAW. O mesmo é verdadeiro para correções de lente na câmera, como distorção e perfis de vinheta.
Isso também se aplica à sua escolha entre sRGB e Adobe RGB. Apesar do que você pode ouvir, esta configuração afeta apenas as cores da sua foto quando você está gravando em JPEG.webp. Não tem nenhum impacto em suas fotos RAW, exceto, mais uma vez, na imagem que você analisa na câmera. Como o Adobe RGB tem mais cores totais, eu o defino por padrão, mas a única razão pela qual faço isso é potencialmente melhorar meu histograma um pouco. A diferença aqui é insignificante.
3.5) Redução de ruído de longa exposição
A seguir vem a redução de ruído de longa exposição e, surpreendentemente, este faz afetam suas fotos RAW.
Ao fazer exposições longas, você verá mais ruído em suas imagens e também poderá notar mais pixels quentes. A redução de ruído de longa exposição ajuda a eliminar pixels quentes e reduzir o ruído até certo ponto. Funciona tirando duas fotos em sucessão - uma normal e outra com o obturador fechado - e subtraindo a foto escura (somente ruído) da foto normal. O benefício é uma redução no ruído e pixels quentes quando a velocidade do obturador é especialmente longa.
Como a redução de ruído de longa exposição tira duas fotos em sucessão, é necessário o dobro do tempo para capturar todas as fotos. Se você tiver algum tempo de sobra, você também pode habilitar esta opção. Na maioria das câmeras, a redução de ruído de longa exposição não é ativada, a menos que sua exposição seja superior a um segundo.
4) Configurações do menu de reprodução
A opção de reprodução (revisão) da sua câmera é uma ferramenta valiosa e existem algumas maneiras de otimizá-la e tornar sua vida o mais fácil possível. Nenhuma dessas configurações afeta diretamente os dados RAW reais que você captura, mas elas melhorarão sua capacidade de julgar uma imagem ao revisá-la no campo.
4.1) Blinkies e Histograma
Se sua câmera não faz isso por padrão, recomendo habilitar os “piscadinhas” no menu de revisão (chamados de “destaques” em algumas câmeras). Com esse recurso ativado, as áreas superexpostas em uma foto piscarão em preto e branco para indicar que você perdeu alguns detalhes. É, essencialmente, uma versão do histograma que é mais fácil de visualizar (embora não transmita tantas informações; habilite o seu histograma também).
4.2) Girar para cima
Uma opção frustrante que a maioria das câmeras habilita por padrão é a configuração “girar na vertical”. Aqui, sempre que você tira uma foto vertical, a câmera gira automaticamente a imagem quando você a revê. Isso se parece com isto:
Em teoria, isso pode parecer uma boa ideia. Ele permite que você mantenha sua câmera na horizontal e percorra as fotos mais rapidamente sem girar a câmera para revisar as imagens verticais. No entanto, na prática, é frustrante e lento de usar.
A razão? Se você tem sua câmera em um tripé e está tirando várias fotos verticais, todas elas virarão de qualquer maneira. Quando você revisar suas fotos, elas ficarão assim:
Isso não é ideal. Na maioria das câmeras, a imagem não muda automaticamente para a direção correta. Se você estiver tirando uma série de fotos verticais (digamos, em um tripé), será necessário girar a cabeça para o lado para ver as imagens corretamente. Em vez disso, é melhor apenas desativar a opção “girar na vertical”. Embora isso possa parecer uma coisa pequena, vale a pena mudar se você ainda não o fez.
4.3) Zoom de um clique
Ao revisar suas fotos no campo, você geralmente desejará ampliá-las para inspecionar a nitidez de nível de pixel da foto. Algumas câmeras tornam isso muito mais rápido, oferecendo uma opção de “zoom de um clique”. Se o seu tiver, esta é uma maneira rápida de avaliar as fotos que você acabou de capturar, agilizando seu fluxo de trabalho em campo.
5) Exposição e configurações relacionadas à exposição
Provavelmente, as configurações mais importantes em sua câmera são aquelas relacionadas à exposição e ao brilho da imagem final. Isso inclui o óbvio - velocidade do obturador, abertura e ISO - bem como coisas como medição e compensação de exposição.Embora a maioria das configurações abordadas até agora sejam de natureza "configure e esqueça", algumas configurações de exposição precisam ser ajustadas constantemente.
Nota:
Se você ainda não está familiarizado com a abertura, velocidade do obturador ou ISO, pode querer ler nossa introdução à exposição antes de mais nada.
5.1) Abertura
A abertura é a configuração mais importante em toda a fotografia de paisagem, uma vez que afeta muitas partes diferentes de uma imagem, incluindo a exposição e a profundidade de campo.
Para a fotografia de paisagem, muito provavelmente, seu objetivo será obter o máximo de profundidade de campo possível, enquanto também perde o mínimo de detalhes devido à difração. Esse é um ato de equilíbrio complicado, mas o resultado típico é que você usará um f-stop de cerca de f / 8 af / 16 (equivalente em quadro inteiro) para a maioria das paisagens, pelo menos durante o dia. À noite, você provavelmente precisará usar aberturas maiores simplesmente para deixar entrar luz suficiente, mesmo usando um tripé.
Lá é uma maneira matematicamente precisa de equilibrar a profundidade de campo e a difração, como cobrimos antes. Mas essa é uma técnica relativamente avançada e não com a qual os iniciantes ainda precisam se preocupar.
O resultado final é que sua abertura varia de paisagem para paisagem. Se você precisar de muita profundidade de campo, use uma abertura menor, como f / 11 ou f / 16. Se você está tentando capturar até a última gota de luz para fotografia noturna, você pode querer usar a maior abertura de sua lente - algo como f / 1.8 ou f / 2.8.
5.2) Velocidade do obturador
Junto com a abertura, a outra configuração da câmera que afeta a quantidade de luz que você captura é a velocidade do obturador. Este é simplesmente o tempo que o sensor da câmera fica exposto ao mundo quando você tira uma foto. É importante para todo tipo de fotografia, não apenas para paisagens.
Na maioria das vezes, é preferível escolher a velocidade do obturador após selecionando sua abertura, como, essencialmente, uma forma de compensar qualquer f-stop em que você está. Isso ocorre porque a velocidade do obturador não afeta quase tantas variáveis em uma foto quanto a abertura. Com um tripé, geralmente não importa se você está com uma exposição de 1/4000 ou 4 segundos, desde que a exposição da foto pareça boa.
A única exceção é se sua paisagem tiver uma quantidade significativa de movimento e você estiver preocupado com o desfoque de movimento prejudicando sua imagem. Nesse caso, você pode estar restrito a uma determinada faixa de velocidades do obturador para tirar uma foto nítida, resultando em uma foto muito escura. Nesse caso, você precisará iluminar sua foto de outra forma. É aí que entra a ISO.
5.3) ISO
Depois de atingir os limites de abertura e velocidade do obturador, a maneira mais óbvia de iluminar uma foto é aumentar o ISO.
ISO não faz parte da sua exposição luminosa, uma vez que não afeta a quantidade de luz que atinge o sensor da câmera. Mas isso afeta o brilho de sua foto final - um resultado semelhante ao brilho da foto mais tarde no pós-processamento (embora normalmente com melhor qualidade).
Então, qual ISO você deve usar? Idealmente, você deve usar o ISO de base da sua câmera e capturar mais luz por meio da velocidade do obturador. Se isso não funcionar, no entanto - como com a fotografia noturna de paisagem - você pode precisar aumentar seu ISO para capturar uma foto clara o suficiente.
5.4) Medição
A maneira como sua câmera mede o brilho de uma cena (e depois recomenda várias configurações de exposição) é através de um processo chamado medição.
Você pode alterar a maneira como seu medidor avalia uma cena, alterando o seu “modo de medição”. Os modos mais comuns são avaliativo / matricial, ponderado central e medição pontual. Em termos gerais, cada uma dessas opções simplesmente foca em uma área menor e mais consistente de sua cena ao decidir sobre a leitura do medidor.
Todo mundo tem preferências diferentes para seu sistema de medição. Pessoalmente, costumo deixar o meu no modo avaliativo / matricial, pois considera a maior quantidade de informações antes de fazer a leitura. No entanto, outros fotógrafos preferem ponderação central por sua consistência extra (o que torna mais fácil prever). Muitos fotógrafos também usam a medição pontual, pois é a maneira mais precisa de medir um elemento individual da imagem - ideal quando você sabe exatamente o quão brilhante deseja que uma determinada parte da foto seja.
Na maioria das vezes, você acabará usando o mesmo modo de medição de foto para foto, mas o que você escolhe depende muito de suas preferências pessoais. Todos eles podem funcionar igualmente bem.
5.5) Compensação de Exposição
A compensação de exposição é simplesmente uma forma de informar ao medidor que a leitura da cena está resultando em uma fotografia muito escura ou muito clara. Portanto, se você marcar a compensação de exposição +2,0, você mudará a leitura de cada medidor para sugerir uma exposição que é dois pontos mais brilhante do que seria recomendado de outra forma.
Isso é muito útil para fotografia de paisagem. Digamos que você esteja fotografando um pôr-do-sol e sua câmera tente superexpor a cena de forma consistente (explodindo os detalhes em seus realces). Tudo o que você precisa fazer é marcar uma compensação de exposição negativa - algo como -0,7 stops - e a nova leitura do medidor irá sugerir uma exposição mais precisa.
6) Modos de câmera
Dependendo de quais configurações você deseja que a câmera automatize - particularmente velocidade do obturador, abertura e ISO - você precisará alternar entre os diferentes modos da câmera (geralmente através de um dial de modo no painel superior da câmera). Por exemplo, em vez de escolher suas configurações de exposição manualmente, você pode permitir que sua câmera as escolha para você. Mas você deveria? Essa é uma pergunta mais complicada.
6.1) As opções de discagem PASM
Para escolher quais configurações são automatizadas e quais você controla manualmente, procure as configurações “PASM” em sua câmera (mais uma vez, freqüentemente no dial de modo na parte superior de sua câmera). Especificamente, isso significa modo de programa, prioridade de abertura, prioridade do obturador e manual. Esta configuração determina se sua câmera define automaticamente a abertura, velocidade do obturador, ambas ou nenhuma.
Novamente, talvez a configuração mais importante na fotografia seja a abertura. Em quase todas as situações, você se preocupará um pouco com a abertura específica que usa para uma foto e certamente não quer que sua câmera a ajuste automaticamente conforme a luz muda.
Por esse motivo, recomendo fotografar em um modo em que a câmera nunca controle sua abertura - seja no modo manual ou com prioridade de abertura. A próxima pergunta, então, é se você está bem com uma câmera que controla automaticamente a velocidade do obturador para coincidir com o medidor.
Algumas pessoas são e outras não. Pessoalmente, geralmente não tenho problemas com a minha câmera controlando a velocidade do obturador, desde que o resultado não seja diferente de como eu configuraria as coisas manualmente. (Observe que você também pode usar a compensação de exposição para corrigir uma foto muito clara ou escura.) Se o modo de prioridade de abertura é mais rápido do que o manual, mas dá o mesmo resultado, por que não usá-lo?
O modo manual ainda tem muitos usos, no entanto. Por exemplo, não use a prioridade de abertura se o medidor da câmera for totalmente impreciso ou inconsistente, como para a fotografia noturna. Além disso, se você precisar exatamente da mesma exposição para várias fotos consecutivas, o modo manual é uma boa maneira de manter as coisas bloqueadas.
Em última análise, porém, esta é uma preferência pessoal. Alguns fotógrafos fotografam apenas no modo manual, enquanto outros preferem a prioridade de abertura sempre que possível. De qualquer forma, o resultado final - pelo menos para fotografia avançada - é que você não quer que sua câmera jogue nenhuma surpresa em sua direção. É por isso que é melhor evitar o modo totalmente automático e aprender como operar sua câmera semiamanualmente ou manualmente.
6.2) Auto ISO
Em todos os modos de disparo PASM, incluindo o manual, você poderá definir seu ISO para ser manual ou automático. Para fotografia de paisagem baseada em tripé, o ISO manual (definido para seu valor base) geralmente funciona. Embora o ISO automático possa ser extremamente útil, é principalmente para gêneros como esportes e fotografia de vida selvagem, onde você já está com valores ISO mais elevados.
7. Conclusão
Se não estiver claro agora, há um grande número de configurações de câmera e opções de menu disponíveis. Quanto melhor você entendê-los, mais fácil é transformar sua visão em realidade enquanto tira fotos de paisagens no campo.
Claro, a natureza da fotografia é que nenhuma dessas sugestões se aplicará o tempo todo, em todos os casos. Há uma razão pela qual as câmeras oferecem tantas opções diferentes. Mesmo configurações como zoom de um clique - que eu recomendo que você mantenha ativado por padrão - podem ser desabilitadas, já que alguns fotógrafos simplesmente não gostam ou precisam disso.
Você também encontrará muitas outras maneiras de personalizar sua câmera de acordo com o seu estilo de fotografia. Você pode programar botões individuais para colocar recursos úteis ao seu alcance e até mesmo criar menus personalizados para agrupar as configurações que você acessa com mais frequência. Tudo isso muda tão drasticamente de fotógrafo para fotógrafo (e de câmera para câmera) que não é possível fornecer sugestões totalmente universais, mas você deve saber que as opções são quase ilimitadas.
O ponto importante é alterar suas configurações por um motivo e entender os ajustes que você faz. Quando as configurações de sua câmera estão otimizadas, você verá uma melhoria direta na qualidade das fotos de paisagens tiradas, bem como na velocidade de uso da câmera em campo. Isso, certamente, é algo que vale a pena acertar.
Se você tiver alguma dúvida sobre nossas configurações recomendadas para fotografia de paisagem, incluindo opções de menu que não foram abordadas acima, sinta-se à vontade para fazer uma pergunta abaixo.