Hoje começamos uma série de 3 partes - um guia para iniciantes em fotografia HDR, examinando como configurar sua câmera digital para capturar imagens HDR …
Parte 2: HDR do campo para o computador
Parte 3: Pós-processamento HDR
Introdução
Você provavelmente já ouviu falar de fotografia de alta faixa dinâmica (HDR), ela fez uma grande entrada no mundo da fotografia digital.
Se você não fez isso, o processo HDR é realizado tirando várias exposições de uma cena de alto contraste (geralmente uma paisagem ou paisagem urbana), em diferentes níveis de brilho e, em seguida, combinando a melhor luz de cada exposição em uma imagem.
O resultado final é uma imagem impressionante que se parece muito com a forma como o olho humano vê uma cena. Este processo de manipulação digital tem causado um pouco de polêmica e debate no mundo da fotografia, especialmente com imagens que são “super cozidas”. Uma coisa é certa, porém, o HDR está aqui para ficar. Quando bem feita, esta técnica de processamento única e profunda pode produzir belas obras de arte que imitam a maneira como vemos e lembramos uma paisagem ou cena.
A imagem acima é um exemplo do que o processamento HDR pode produzir. Esta imagem, tirada da Ilha Grande do Havaí, não seria possível sem o processamento HDR. Foi tirada por volta do meio-dia, a luz mais forte do dia. A primeira imagem é a melhor imagem que minha câmera poderia produzir dada a situação. Embora ainda seja bonito, existem problemas óbvios. Prepare-se, este artigo vai mostrar como pegar sua câmera digital e transformá-la em uma máquina fotográfica HDR!
Etapa 1: localize o manual da câmera
Eu sei, todos nós odiamos manuais. Mas se você quer se tornar o melhor fotógrafo possível, você precisa se tornar o melhor amigo do manual de suas câmeras. Passe algum tempo com ele, leve-o em viagens, leia no avião, memorize cada configuração em sua câmera para que você saiba por dentro e por fora, faça seu outro significativo com ciúme. E para esta lição, tenha-o à mão como um decodificador, caso você tenha um modelo de câmera diferente. Se você não tiver o seu manual, basta fazer uma pesquisa no Google por: (modelo da câmera) manual. Você deve conseguir encontrar facilmente uma versão em PDF para fazer o download.
Etapa 2: Descubra o Bracketing de Exposição Automática
O Bracketing de Exposição Automática (AEB) é o principal componente na criação de uma imagem HDR. Bracketing é o termo usado para descrever a tomada de múltiplas exposições de uma cena, o elemento-chave para capturar toda aquela luz maravilhosa em uma cena.
Por que isso é necessário? Bem, pegue por exemplo seu típico cartão-postal do Havaí, com uma silhueta de palmeira pendurada na lateral da moldura e um lindo nascer do sol como pano de fundo. Embora bonita, a silhueta é, na verdade, causada pela falha da câmera em produzir toda a faixa dinâmica de luz naquela cena. O nascer do sol é simplesmente muito brilhante e há muito contraste entre o céu e a árvore. Portanto, a árvore é reduzida a preto puro.
A configuração AEB de suas câmeras terá uma exposição para o céu ao fundo, uma exposição média de toda a cena e, finalmente, uma exposição para a palmeira em primeiro plano. Ou, em termos técnicos, uma sequência de exposições entre parênteses listada como esta: -2, 0, +2. Essa sequência significa simplesmente uma exposição com dois pontos de luz subexposta, uma exposição adequada de acordo com o medidor de luz da câmera e uma exposição com dois pontos de superexposição. Dependendo do modelo da sua câmera, você só poderá fazer 3 exposições em AEB, no máximo. Outros permitirão 5, 7, 9 e superior. Quanto mais exposições você conseguir, melhor, porque o potencial para capturar toda a luz na cena aumenta. Uma sequência de 7 exposições entre colchetes ficaria assim: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Acesse as configurações do menu da câmera e encontre a opção AEB. Em uma Canon 5D Mark II, por exemplo, AEB está localizado na segunda tela do menu e é rotulado como “Expo.comp./AEB.” Para mudar de uma exposição para três, destaque a configuração do menu, clique no botão SET e gire o dial na parte superior da câmera para a direita.
Etapa 3: configure sua câmera para o modo AV e determine uma abertura
O modo Valor de abertura (Av) é realmente a única configuração que funcionará para fotos HDR. Esta configuração permite determinar a abertura da exposição e a câmera determina a velocidade do obturador. Ao gravar várias exposições, você deve considerar o que precisa permanecer igual durante os colchetes.
Se você definir a câmera para o valor de tempo, ela garantirá que a velocidade do obturador permaneça a mesma em todas as exposições. Portanto, para criar imagens escuras a claras, a câmera ajustará a abertura, e isso não é nada bom. A abertura controla a profundidade de campo ou quanto de sua cena estará em foco. Se esse valor for diferente em cada quadro, combiná-los mais tarde simplesmente não funcionará.
Embora o uso da configuração Manual funcione, o uso da configuração Av é a configuração mais fácil e conveniente para começar. Se você já entende completamente o tiro no Manual, vá em frente. Mas certifique-se de nunca alterar sua abertura durante as exposições com bracketing! Se você não entende totalmente o modo Manual, comece com Av e vá avançando até ele. O modo AV simplesmente economiza tempo em vez de ter que ajustar as exposições manualmente, e economizar tempo é sempre uma vantagem.
Assim que estiver no modo Av, é hora de determinar em qual abertura você deseja fotografar. Novamente, a abertura controla a profundidade de campo. Portanto, para uma paisagem, você provavelmente desejará que a imagem inteira esteja em foco, sem desfoque no fundo. Ao determinar sua abertura, lembre-se do seguinte: quanto maior a abertura, maior será a profundidade de campo. Quer saber um pequeno truque que você pode usar para determinar a abertura (embora não seja 100% preciso)? Imagine que você tem 20 pessoas em uma fila e a fila está se afastando de sua câmera.
As pessoas estão cambaleantes para que você possa ver cada uma delas, mas cada pessoa está cada vez mais longe. Se você quiser que apenas a primeira pessoa da linha fique em foco e todo o resto fique desfocado, defina sua abertura para 1. Se quiser que as primeiras 10 pessoas fiquem em foco, defina sua abertura para 10. Se você quiser todas as 20 pessoas em foco, defina sua abertura para 20. Conceito muito simples, certo? Com isso dito, praticamente qualquer valor de abertura acima de 11 terá todo o seu quadro em foco (na maioria das vezes). Comece em f / 11 e experimente subir e descer daí.
Etapa 4: determine o seu modo de medição
A medição é uma das configurações mais complicadas da sua câmera e sobre a qual recebo muitas perguntas de novos fotógrafos. Resumindo, seu modo de medição é simplesmente como sua câmera faz a amostragem da luz para determinar a exposição adequada para a imagem. A câmera precisa ver a cena anterior, analisar a luz na cena e determinar quais devem ser as configurações da câmera.
Se você é novo na fotografia, deve saber que, na maioria dos casos, a medição avaliativa funcionará perfeitamente. Mas não pegue esse conhecimento e se esqueça da medição. Também há medição ponderada parcial, pontual e central. Cada um deles tem seu tempo e lugar onde usá-los melhorará drasticamente sua imagem. Certifique-se de dedicar um tempo para entender cada configuração, mas, por enquanto, defina sua medição como Avaliativa.
Etapa 5: defina seu equilíbrio de branco
Novamente, este é um tópico que confunde algumas pessoas. É também um tópico com o qual alguns fotógrafos ficam preguiçosos. O equilíbrio de branco é extremamente importante para o equilíbrio de cores de suas imagens. Se o equilíbrio de branco estiver desativado, toda a sua imagem estará desativada. O balanço de branco automático (assim como a medição avaliativa) funcionará na maior parte do tempo. As câmeras estão cada vez mais inteligentes hoje em dia, e as configurações automáticas funcionam na maioria das vezes. Mas, assim como os modos de medição, você precisa conhecer as diferentes configurações de equilíbrio de branco.
Se sua câmera falhar em capturar as cores na cena como você as vê, é hora de mudar a configuração. A maneira mais rápida e fácil de corrigir o equilíbrio de branco é usando o Equilíbrio de branco personalizado. Basta encontrar algo na cena que seja branco puro (uma parede branca, um pedaço de papel, uma camisa branca, etc.) e tirar uma foto em close-up para que a cor branca preencha completamente o quadro.
Em uma Canon 5D Mark II, vá para o menu, role até a segunda lista de configurações, selecione WB personalizado e siga as instruções para selecionar a última imagem tirada no cartão. Sua câmera pegará essa imagem e a utilizará para criar um equilíbrio de cores em que a imagem é branco puro. Sua próxima foto desse objeto deve parecer tão branca quanto a neve. Lembre-se de que o branco é a base do equilíbrio das cores. Defina o branco e as outras cores se encaixarão.
Etapa 6: Determine sua configuração de ISO
A configuração ISO é simplesmente a sensibilidade da câmera à luz. Quanto maior o número, mais sensível ele se torna. A melhor maneira que conheço de descobrir o ISO é imaginá-los como abelhas operárias. Portanto, no ISO 100, você tem 100 abelhas operárias que saem e coletam luz para você quando você tira uma foto. A uma velocidade de obturador de 1/100 de segundo, você tem 100 abelhas operárias para coletar o máximo de luz possível em 1/100 de segundo.
E daí se essas abelhinhas não conseguem luz suficiente nesse período de tempo? Basta enviar mais abelhas! No ISO 200, você terá o dobro de abelhas para coletar luz para você, no ISO 400 o número dobra novamente e assim por diante.
A desvantagem do ISO é que quanto maior o número, menor é a qualidade da imagem. Valores ISO altos produzem o que é chamado de ruído e, infelizmente, o processo de combinação de exposições em HDR já traz muito ruído. Por causa desse problema, você precisa definir o ISO o mais baixo possível. ISO 100 é geralmente sua melhor aposta, a menos que você absolutamente não consiga aceitar todos os seus colchetes neste número. Algumas câmeras vão até ISO 50, mas há um debate se isso torna ou não a imagem menos nítida.
Etapa 7: Obtenha um tripé!
Com uma abertura alta e uma configuração ISO baixa, as velocidades do obturador ficarão cada vez mais lentas. Isso tornará muito difícil segurar a câmera com as mãos. Ao fotografar com HDR em mente, você deseja que haja o mínimo de movimento possível durante as múltiplas exposições. Qualquer coisa que você puder fazer para eliminar a possibilidade de movimento vale a pena.
Mudar da mão para um tripé é uma maneira segura de manter sua câmera imóvel durante múltiplas exposições. O tipo de tripé de que você precisa simplesmente depende de você e do seu estilo de fotografia. Se você não viaja muito e simplesmente dirige até um local e se prepara, pode investir em um conjunto de pernas de tripé de alumínio forte e pesado. Se você adora viajar, caminhar e realmente sair por aí, você precisará de algo que não o atrapalhe em sua jornada.
Para essas pessoas, eu sugeriria um conjunto menor e mais compacto de pernas de tripé de fibra de carbono, ou mesmo uma versão leve de pernas de alumínio. A cabeça do tripé é igualmente importante. Você precisa de algo que suporte o peso da sua câmera com facilidade. Cabeças de bola estão na moda agora, e por boas razões. Eles permitem movimentos suaves e fáceis de sua câmera, sem o uso de hastes longas que se projetam para todos os lados.
Etapa 8: use o cronômetro interno das câmeras
Outra maneira de tirar o movimento da equação é usar um cronômetro interno. Isso elimina o possível movimento de segurar o obturador com o dedo. Na maioria das câmeras, há uma configuração em que você pode iniciar um cronômetro quando o botão do obturador é pressionado. Se você não tiver essa configuração, precisará comprar um cabo de liberação do obturador.
Minha preferência é usar o temporizador de 2 segundos na câmera, não ter que usar um cabo de liberação do obturador é apenas uma coisa a menos para carregar, e a opção de 10 segundos simplesmente leva muito tempo. Com a configuração do temporizador automático, basta pressionar o botão do obturador e depois se afastar da câmera. Dois segundos depois, sua câmera dispara todas as 3, 5, 7 ou 9 exposições em sequência. Ouvir o som de todas essas exposições pode causar uma sensação repentina de satisfação e expectativa se apoderar de você, mas não se assuste.
Etapa 9: Escolha a lente certa para a foto
A fotografia HDR pode ser usada para qualquer imagem com um alto nível de contraste, mas na maioria das vezes é usada para paisagens e cidades. Esses assuntos geralmente são extensos e opressores, e ter o equipamento certo pode fazer toda a diferença no mundo. Para a maioria das situações, a melhor opção será uma lente grande angular.
Ou seja, qualquer lente que pode diminuir o zoom em cerca de 28 mm ou mais. A lente 24-70mm é minha lente favorita absoluta para fotografar paisagens, e eu a recomendo fortemente. Qualquer coisa abaixo da faixa de 28 mm vai começar a ficar bem larga, então compre uma lente que você possa pagar e que se enquadre nesta categoria. Agora, uma das desvantagens de usar lentes grande angulares é a distorção, mas isso é para outro artigo!
Etapa 10: Mudar para o foco manual
Agora que você tem suas lentes prontas, é hora de se acostumar com o mundo do foco manual. O foco automático é uma tecnologia incrível, mas não é tão bom para paisagens. Se você realmente deseja colocar tudo em seu quadro em foco, é necessário seguir o manual. O foco automático escolherá um determinado ponto no quadro, geralmente o centro, e certifique-se de que seja o mais nítido possível. Com o foco manual, você vai querer definir seu ponto de foco para o infinito (a pequena figura 8 lateralmente em sua lente) e esquecê-lo. A configuração de infinito fará a média de todo o quadro e colocará tudo em foco.
No entanto, nem sempre é a melhor coisa a fazer. Às vezes, há um assunto que tem importância suprema no resto do quadro, mas ainda assim sugiro o foco manual. Quando for esse o caso, mude sua câmera para a configuração de exibição ao vivo, se você a tiver. É aqui que a tela na parte de trás reflete o que você normalmente veria olhando através do visor. Com esta opção selecionada, você deve ser capaz de ampliar o assunto. Depois de aumentar o zoom na tela (não com a lente), você pode começar a girar o botão de foco em sua lente, obtendo o foco para aquele ponto ideal perfeito. Isso garantirá que seu assunto esteja totalmente nítido, mas não se surpreenda se outras partes forem um pouco mais suaves.
Etapa 11: Compre um nível de bolha
Ter um quadro de nível é muito importante! Se você simplesmente sair e examinar seu corpo para ver se está certo, quase sempre estará errado. Isso significa que na postagem, você terá que endireitar a imagem, perdendo às vezes pixels valiosos e cruciais no processo. Comprar um nível de cubo para a sapata de sua câmera é a maneira mais fácil e econômica de garantir imagens diretas. Tente se acostumar com a mentalidade de fazer o máximo possível na câmera. Não confie no pós-processamento para corrigir a preguiça no campo.
Conclusão:
Ai está! Sua câmera deve estar pronta para funcionar. Agora vá lá e atire em alguns suportes! Na próxima edição desta série de três partes, vamos passar por um guia passo a passo para fotografar no campo.
Composição, o que procurar em suas imagens, o maravilhoso mundo dos histogramas e muito mais. Para encerrar, aqui está uma versão ampliada da imagem que você viu no início. Se desejar vê-la em tamanho grande, clique na imagem para ser redirecionado para o flickr. Lá você pode clicar em tamanho grande e rolar nele. Boas fotos!
Fique ligado em mais duas postagens desta série - ‘Guia para Iniciantes em Fotografia HDR’. O próximo post será sobre filmar em campo e devolver as imagens ao computador. A postagem final cobrirá as técnicas de pós-processamento.
Observação: postagem atualizada para maior precisão.