HDR, ou High Dynamic Range, a fotografia se tornou uma espécie de pária em muitos círculos fotográficos. Alguns fotógrafos continuam a usar HDR com ótimo efeito; alguns continuam (de acordo com alguns) abusando dele; e ainda outros criticam veementemente todo e qualquer um que use HDR como indivíduos responsáveis pela destruição sistemática da fotografia como forma de arte.
O HDR tradicional é obtido por meio de uma série de exposições agrupadas e, em seguida, combinando, ou “mapeamento de tons”, essas exposições em uma única imagem que possui uma faixa dinâmica maior do que qualquer exposição poderia por si só. Por exemplo, você pode definir sua DSLR para tirar uma série de 5 imagens em faixas de -2 EV, -1EV, 0 EV, +1 EV e +2 EV. Ao combinar essas imagens em software HDR, como Photomatix, Nik's HDR Efex Pro 2, Oloneo PhotoEngine ou mesmo no módulo HDR do Photoshop, você recebe uma imagem onde, em teoria, obtém o melhor dos dois mundos - os destaques não estão estragados regiões externas e escuras não são máscaras de preto. Você tem detalhes em ambas as regiões.
Esse era o objetivo do HDR no início: fornecer uma faixa dinâmica mais alta do que as câmeras digitais modernas podem capturar. As melhores das melhores câmeras digitais agora - como a Nikon D800 ou algumas câmeras traseiras de médio formato - ainda não combinam com o olho humano em termos de faixa dinâmica que podem capturar. Para uma grande discussão sobre a faixa dinâmica e uma comparação com as capacidades do olho humano, confira este artigo em Cambridge In Color.
Mas o HDR tem desvantagens. O principal deles é o chamado “Look HDR”. Esse visual é caracterizado por forte saturação de cores, forte “halo” ao longo das bordas de alto contraste (como o horizonte em uma foto de paisagem) e uma sensação geral de irrealidade da imagem. A foto se torna pictórica ou "hiperreal". Algumas pessoas adoram o visual. Muitos, porém, estão cansados de vê-lo em sites de compartilhamento de fotos e blogs.
É importante saber que o “Look HDR” não é um pré-requisito do processo HDR. É uma característica do superprocessamento, de levar o mapeamento de tons e algoritmos de detalhes ao seu limite. Como artistas, os fotógrafos naturalmente faziam exatamente isso quando o HDR era novo e empolgante - ultrapassava o limite. Mas conforme o tempo passa e a aparência superprocessada se torna obsoleta, vale a pena olhar para trás para a intenção original do HDR e ver como ele pode ser sutilmente usado para produzir imagens incríveis que a maioria das pessoas nem perceberá que são HDR. Na verdade, você pode usar HDR para obter uma aparência semelhante à que os fotógrafos têm usado em camadas, mascaradas, múltiplas exposições para obter durante anos com o Photoshop ou, indo mais longe, quais filtros de gradiente neutro têm sido usados para criar por décadas. Apenas sem as camadas digitais ou filtros físicos.
Neste tutorial, vou usar a Nikon D800E para minha câmera de exemplo e o flexível e poderoso PhotoEngine da Oloneo para processamento, principalmente porque obtive bons resultados com essa combinação, mesmo com uma única exposição RAW. Mas princípios semelhantes podem ser aplicados a quase todas as câmeras digitais modernas e pacotes de software como Photomatix e HDR Efex Pro 2 da Nik (para muitas câmeras, no entanto, a faixa dinâmica não será tão grande quanto a Nikon D800E; portanto, você ainda pode querer expor agrupe suas imagens antes de tomá-las no mapeamento).
A Nikon D800E é uma câmera nova para mim, e ainda estou me acostumando com suas muitas funções e recursos. Como observado acima, no entanto, um grande benefício da câmera é sua ampla faixa dinâmica. DXO Labs, um analisador independente de câmeras e lentes, lista a Nikon D800 como tendo a maior faixa dinâmica de qualquer câmera que já testou em 14,4 EVs - maior até do que o espetacular, e espetacularmente caro, Phase One IQ180 de médio formato digital back .
Com a maior faixa dinâmica dessa nova câmera, comecei a experimentar pegar um único arquivo RAW e ver até onde poderia pressioná-lo. Posso obter faixa dinâmica suficiente de um único RAW com esta nova câmera? Ou eu precisaria continuar com o suporte de exposição na maioria das minhas fotos e acabaria tendo que salvar 5 exposições para cada foto de alta faixa dinâmica que eu quisesse tirar?
Eu descobri, com a ajuda do Photoengine de Oloneo, que para cerca de 90% das minhas fotos, um único arquivo RAW da Nikon D800E tem, de fato, alcance dinâmico suficiente para me dar a aparência que eu quero - enquanto evita o excesso de processamento e temido “HDR Look”. Para os outros 10% de minhas imagens, ainda precisarei de suporte de exposição se quiser explorar totalmente a faixa dinâmica da cena - descobri isso principalmente em fotos com muito branco, céu vazio e muito escuro , paisagem sombreada abaixo, como no lado leste de uma montanha, voltado para o leste, próximo ao pôr do sol (com o sol atrás da montanha, mas o céu além da sombra ainda muito brilhante).
Aqui está o processo que estou usando para o caso de 90%.
Tenho a D800E configurada para capturar arquivos RAW, em 14 bits. Eu uso a configuração de compactação sem perdas para economizar um pouco de espaço no disco rígido e no cartão CF e, uma vez que não há perdas, não preciso me preocupar em perder informações durante a compactação. Como você certamente ouvirá várias vezes, recomendo vivamente que fotografe em RAW o tempo todo para fotógrafos sérios, porque você simplesmente captura mais dados utilizáveis e tem a capacidade de tomar decisões críticas na postagem, em vez de ter a câmera (ou, melhor, programadores e engenheiros da câmera) tomam essas decisões por você.
Tive mais sorte “expondo para a esquerda” (subexpondo ou expondo o céu corretamente em uma foto de paisagem e deixando o solo mais escuro) com o processo que delineai abaixo, então mantenho isso em mente enquanto fotografo. No entanto, cada cenário é diferente e exigirá alguma experimentação de sua parte.
Uma vez que o arquivo RAW está no meu computador em casa, eu o abro no PhotoEngine do Oloneo. Este ainda é um programa menos conhecido que merece um pouco mais de reconhecimento. Ele luta contra o Photomatix quando se trata de remoção de fantasmas e alinhamento de múltiplas exposições, mas, neste caso, com um arquivo RAW, fantasmas e alinhamento não são problemas. Além disso, o Photomatix atualmente não permite o mapeamento de tons diretamente de um único RAW da maneira que o Oloneo e o HDR Efex Pro 2 da Nik permitem que você faça (para mapear um único RAW no Photomatix, você precisará abrir o RAW no RAW editor de sua escolha, salve uma versão 0 EV com um preset de configurações salvo como JPEG.webp ou TIFF, então reabra o RAW mais duas vezes e salve uma versão -2 EV e +2 EV com os mesmos presets; em seguida, abra esses três arquivos no Photomatix).
O Oloneo vem com uma série de predefinições para as configurações. Tudo isso é bom, mas eu recomendo jogar e criar suas próprias configurações. Preste atenção especial às duas configurações principais: os controles deslizantes TM (Tone Map) Strength e Detail Strength. Essas duas configurações terão um grande impacto em como sua foto ficará “HDR” ou “normal”. Eu encontrei um ponto ideal aproximado para esses controles deslizantes em 62 para Tone Map Strength e 10 para Detail, mas eu brinco com eles em quase todas as fotos para encontrar as configurações que funcionam melhor para uma determinada imagem.
Observe que com o Oloneo você pode facilmente obter o "Look HDR" hiper-real e altamente estilizado se for isso que você está procurando, assim como você pode com o Photomatix ou qualquer outro programa de mapeamento de tons. Mas não é isso que estou procurando neste tutorial.
Vou fornecer uma lista completa das configurações que uso agora no Oloneo para uma das minhas predefinições. Raramente vejo outros fotógrafos compartilhando configurações dessa maneira (sem fazer as pessoas pagarem por elas), mas me sinto confortável fazendo isso neste caso porque tenho certeza de que você não é eu; mesmo se você tivesse uma Nikon D800E com a mesma lente e estivesse ao meu lado no mesmo lugar para uma foto, e ambos processássemos usando Oloneo e esta predefinição, ambos acabaríamos com resultados muito diferentes, porque somos diferentes pessoas com diferentes instintos fotográficos e prioridades artísticas. Em vez disso, estou distribuindo na esperança de que ajude alguns outros aspirantes a fotógrafo. Talvez um dia você possa me enviar suas novas predefinições para eu experimentar!
Oloneo PhotoEngine 1.1.400 Configurações predefinidas:
Mapeador de tom local avançado:
- Força TM 62
- Força do Detalhe 10
- Exposição automática marcada
- Exposição 0
- Exposição Fina 0
- Contraste automático verificado
- Contraste 10
- Detalhe Tamanho 124
- Detalhe Limiar 75
- Nitidez da borda 0
- Modo panorama desmarcado
- Modo HDR natural - experimente marcado e desmarcado
Tom dinâmico baixo:
- Exposição 0,10
- Brilho 0
- Contraste 33
- Linear Raw desmarcado
- Saturação 93
- Temperatura “As Shot” para começar
Tonalidade de impressão fotográfica desmarcada
O resto das coisas avançadas que você pode ajustar por conta própria
Novamente, eu brinco com as configurações por imagem. Mas certamente ajuda muito ter uma predefinição salva como uma linha de base para começar. Basicamente, use o mecanismo de processamento em tempo real que é uma grande marca registrada do Oloneo e ajuste até obter algo de que gosta. Observe que eu pessoalmente defini a nitidez para 0 no Oloneo porque eu possuo o Sharpener 3.0 do Nik e prefiro usá-lo, com as camadas do Photoshop e habilidades de mascaramento, em vez disso, nas saídas JPEG.webp Oloneo. Isso me dá mais controle e evita aumentar a nitidez de coisas que não quero, como ruído de luminância ou nuvens.
Quais são as desvantagens do processo acima? Percebi que a saída tem ruído mais alto, especialmente nas áreas de destaque (como o céu), particularmente quando comparado com o processamento do mesmo arquivo RAW em algo como Adobe Camera RAW. Claro, não consigo obter o mesmo nível de faixa dinâmica do arquivo com o Camera RAW - perto, mas não o mesmo, e o contraste e as cores que saem do Camera RAW quando tento nunca acabar tão vibrante e atraente como com Oloneo.
Eu não sou um engenheiro de software, mas meu palpite é empurrar e puxar o arquivo RAW tanto quanto Oloneo faz para extrair essa faixa dinâmica, produz artefatos na forma de ruído de destaque. Eu sou capaz de eliminar o ruído de destaque no Photoshop facilmente usando o DeNoise do Topaz em uma cópia de camada (mascarando as partes mais escuras da imagem que não são barulhentas para que eu não perca os detalhes da imagem) - qualquer programa decente de remoção de ruído Noise Ninja, Nik's Dfine 2.0, etc) devem ser capazes de fazer o mesmo. Mas ainda é algo que vale a pena ter em mente.
A maior desvantagem seria aqueles 10% das fotos que não funcionam, como mencionei acima. Se você cortar completamente seus destaques, eles serão cortados mesmo com o processamento de Oloneo. Portanto, se você se encontrar em um cenário de contraste extremamente alto, ainda assim desejará enquadrar suas exposições e, em seguida, o tonemap como faria no passado. Para determinar onde está esse limite de contraste com sua câmera, bem, você só terá que experimentar.
Mas, felizmente, em uma grande quantidade de casos, você poderá obter ótimos resultados usando um único arquivo RAW com o processo que detalhei acima. Conheça sua câmera e experimente até que ponto você pode pressionar a faixa dinâmica em programas como o Oloneo PhotoEngine. Você pode descobrir que não precisa enquadrar suas fotos e mexer com camadas e máscaras ou o mapeamento de tons HDR tradicional para obter a aparência desejada. E, no processo, você economizará espaço no cartão SD / CF e reduzirá o número de ciclos no obturador de sua câmera - para que possa tirar mais fotos e menos exposições.
Como sempre - vá lá e atire.