Pós-processamento HDR: guia para iniciantes em fotografia HDR (parte 3)

Hoje concluímos uma série de 3 partes - um guia para iniciantes em fotografia HDR, observando a pós-produção de imagens HDR.

Confira as partes anteriores da série em:

Parte 1: Configurando sua câmera para filmagem HDR
Parte 2: HDR do campo para o computador

Bem-vindo à terceira e última parte da série “Guia para iniciantes em fotografia HDR”. Parabéns se você chegou até aqui, tem havido muita informação até agora, e esta parte final não será diferente. Hoje vamos enfrentar a fera do pós-processamento. O pós-processamento é onde sua imagem realmente se torna um HDR. Não é como processar uma foto normal. Com uma imagem normal, você pode importá-la para o Lightroom, corrigir a exposição se estiver um pouco errada, corrigir o equilíbrio de branco, trazer um pouco de luz de preenchimento, adicionar alguns detalhes, fazer uma cura rápida e pronto. Uma foto pode levar menos de 30 segundos para ser editada se você conseguir tirar a maior parte dela na câmera. Com o HDR, você pode obter tudo o que é possível com a câmera e ainda ter uma colina íngreme para escalar. Eu processei fotos HDR em 10 minutos e processei fotos HDR em 4 horas ou mais. Depende apenas da imagem, quão difícil é, quais problemas ela tem ou não, e quão rápido você é a postagem.

Na primeira parte da série, discutimos tudo o que você precisa saber sobre como configurar sua câmera para filmagem HDR. Recebi alguns comentários sobre por que não mencionei como fazer isso da perspectiva da Nikon. Bem, eu não tenho nenhum equipamento Nikon. Eu fotografei com a Canon minha vida inteira porque a Canon foi a primeira câmera que comprei. Nenhuma outra razão além disso. A Nikon é tão boa (se não melhor) para fotografar HDR do que a maioria dos modelos da Canon. Como não uso a Nikon, não posso dar conselhos sobre as configurações da câmera. Se você fotografar com a Nikon, talvez precise fazer um pouco de trabalho extra para traduzir o que estou dizendo e aplicá-lo à sua situação. O mesmo vale para os programas de software dos quais estou ensinando. Se você usar o Aperture em vez do Lightroom, simplesmente terá que traduzir. Se você usar HDR Effects Pro em vez de Photomatix, a mesma história. Se você tem Photoshop Elements ou Photoshop CS4 em vez de CS5, mesma coisa. Pode até haver recursos que eu analisei que não estão disponíveis em outros programas. Essa é apenas a natureza da besta, infelizmente. Estou mais do que feliz em ajudar no que puder, então não hesite em perguntar. Se eu não souber a resposta, tentarei encontrar alguém que saiba. Deixe um comentário abaixo ou envie um tweet (@jamesdbrandon).

O que você precisa para acompanhar

Eu vasculhei meus arquivos para encontrar uma imagem que eu sinto que representa uma situação que absolutamente exige HDR. Decidi que a melhor maneira de ensinar como processo HDR é acompanhando cada etapa do caminho. Isso mesmo, vou compartilhar os arquivos com você. Basta clicar aqui para baixar os arquivos RAW reais da minha câmera que irei usar para todo este tutorial. Saiba que esses arquivos são apenas para prática e não podem ser usados para uso comercial ou ganho financeiro.

Se você quiser acompanhar exatamente, existem alguns programas de que você precisa. Você não precisa comprá-los hoje (ou nunca). Basta acessar os sites das empresas e baixar uma versão de teste de cada pacote de software. Você poderá usar os programas de software em qualquer lugar entre 15-30 dias. Isso deve dar a você bastante tempo para mexer em cada um e decidir se quer comprá-lo ou não. Se você não tem os programas exatos que eu uso, faça o possível para acompanhar. Você pode ter que decodificar / traduzir algumas coisas que digo para seus aplicativos. Aqui está o que você precisa …

Adobe Lightroom - Como você já deve saber, este é o programa que utilizo para organizar todas as minhas imagens e fazer edições simples.
HDRsoft Photomatix Pro - Este programa pega suas exposições com suporte de sua câmera e as combina em uma imagem HDR. O software executa algoritmos complexos em cada imagem, encontrando a melhor luz de cada exposição enquadrada e combina essa luz pixel por pixel em uma imagem.
Photoshop CS5 - É aqui que a borracha encontra a estrada. Photomatix só nos dá um rascunho. Use o Photoshop para ajustar sua imagem e corrigir erros que podem acontecer no Photomatix. Este programa pode fazer praticamente qualquer coisa que você definir em sua mente, apenas requer paciência e um pouco de curva de aprendizado!
Topaz Labs Photoshop Bundle - Os filtros Topaz dão à sua imagem aquele estalo extra que ela PRECISA depois de passar pelo Photomatix. Os algoritmos do Photomatix tendem a achatar e embaçar a imagem e os filtros Topaz trazem os detalhes de volta, com força total. Existem vários programas no pacote, mas os dois que mais uso são o Adjust e o DeNoise. Leia uma revisão aqui.

Pós-processamento - a fronteira final

Tudo bem pessoal, é isso. É aqui que a esmagadora maioria dos fotógrafos HDR produz imagens super saturadas, com halo, barulhentas e superdimensionadas. O pós-processamento ruim é o que dá ao HDR uma má fama e faz com que as pessoas odeiem o HDR por sua aparência psicodélica. A postagem é a parte mais difícil e importante da fotografia de alta faixa dinâmica. Você está com medo ainda? Não se preocupe, vou revisar meu fluxo de trabalho completo de pós-processamento e explicar como corrigir e / ou evitar os erros mencionados acima. No final das contas, a fotografia é sobre como criar uma imagem que VOCÊ ama. Não importa que existam pessoas que odeiam HDR, eu não crio imagens para essas pessoas. Eu os crio para mim, e se alguém aí gosta do meu trabalho, ótimo. Às vezes eu vejo uma imagem que exige uma aparência mais realista e natural, e há outras vezes onde eu quero puxar texturas e detalhes e empurrá-los para além do reino “realista”. Nenhuma câmera pode produzir uma imagem do jeito que o olho humano a vê, e o HDR também não pode fazer isso completamente. Mas com certeza está mais perto na minha opinião do que céus explodidos e áreas de sombra cortadas. Não estava brincando quando disse que havia muitas informações para revisar neste post. Espero que você esteja pronto! Tudo bem vamos.

Lightroom para Photomatix

Na segunda parte desta série, aprendemos como colocar suas imagens no Lightroom de maneira segura e eficiente. A próxima etapa é retirá-los do Lightroom e iniciar o processo de HDR com um programa como o Photomatix. Photomatix foi minha escolha desde o início e eu ainda não encontrei uma razão boa o suficiente para mudar para outra coisa. O Photomatix me dá controle total sobre a imagem de uma forma totalmente manual, e é por isso que gosto dele. Para alguns, a curva de aprendizado do Photomatix pode ser íngreme, pois é muito fácil obter uma imagem por cima. Abordarei maneiras de evitar exagerar nas imagens e como navegar pelos controles deslizantes neste programa incrível.

O primeiro passo é obviamente escolher um conjunto de colchetes para processar. Se desejar acompanhar, importe os arquivos baixados para o Lightroom e prepare-se. Este conjunto de colchetes é uma imagem aleatória de meus arquivos que ainda não foi processada. Escolhi esta imagem porque acredito que ela faz um bom trabalho representando uma imagem que simplesmente não poderia ser realizada com nada além de HDR. Então, vá até sua coleção do Lightroom (ou onde quer que você mantenha suas imagens não processadas) e encontre a imagem que deseja processar.

Como você pode ver, destaquei todas as 5 imagens de meus colchetes. Vá para Arquivo -> Exportar e espere a caixa de diálogo aparecer. A caixa de diálogo apresentará algumas informações básicas necessárias para determinar a saída da imagem. Deve ser semelhante a isto …

Primeiro, certifique-se de que a opção de exportação diga Photomatix no topo. Se você não tiver essa opção, verifique se instalou o plug-in Photomatix para Lightroom. Isso vem de fábrica com a versão profissional do Photomatix. Sei que haverá algum debate sobre o próximo grupo de configurações, mas é assim que eu faço. Verifique se o formato está definido como JPG.webp, o espaço de cores é ProPhoto RGB e a qualidade é 100%. Em seguida, defina sua resolução para 300 pixels por polegada. Eu sempre começo com a imagem maior e mais bonita que posso produzir e redimensiono conforme necessário a partir daí. JPG.webp é um formato de arquivo universal, ProPhoto RGB é de longe o melhor espaço de cores e 300 ppi é basicamente a resolução total da imagem. Se você preferir outra coisa, vá em frente. Depois de definir as configurações, clique em “Exportar” e aguarde a abertura da próxima caixa de diálogo, que terá a seguinte aparência …

Agora vamos trabalhar o nosso caminho para baixo na lista:

Você só precisa escolher "alinhar imagens" se você acredita que pode ter havido ou sabe que houve movimento durante suas fotos (ou seja, se você não tivesse um tripé e segurasse seus suportes). Se você não usou um tripé, descobri que "combinando recursos" geralmente funciona melhor.
Com o Photomatix Pro 4, agora você pode escolher “semi-manual” para remoção de fantasmas. Provavelmente não preciso disso nesta imagem, mas vou deixá-lo selecionado apenas para dar um exemplo.
Quanto ao ruído, não me preocupo com isso até estar no Photoshop.
Sempre deixo a redução da aberração cromática ativada.
A imagem HDR de 32 bits realmente não importa, eu nunca seleciono isso.
Para manuseio, sempre opto por reimportar para o Lightroom, que colocará a imagem com os outros colchetes. Dessa forma, posso selecionar o resultado do Photomatix, bem como os outros colchetes, e exportá-los para o Photomatix juntos.

Quando você tiver tudo isso verificado, clique em “Exportar” novamente. Agora você será levado para a caixa de diálogo de remoção semi-manual de fantasmas. Eu sei, há muitas caixas de diálogo, apenas tenha paciência comigo …

Como você pode ver, o barco no fundo está causando alguns problemas de fantasma, pois estava se movendo durante as exposições. Use o mouse ou pen tablet para desenhar uma linha ao redor do barco, clique com o botão direito dentro da forma e escolha “marcar a seleção como área fantasma”. Em seguida, clique com o botão direito novamente e escolha qual valor de exposição você deseja que o Photomatix use aqui no lugar de seus algoritmos normais. Isso significa que em vez de Photomatix misturar todas as exposições aqui, ele usará apenas a exposição que você indicar. Você deve ter cuidado com o que escolher aqui e certificar-se de que o equilíbrio de cores em torno da seção fantasma permaneça o mesmo. Escolhi a exposição "0" porque sabia que congelava o barco no lugar. Depois de fazer uma seleção, clique em “visualizar fantasmas” no lado esquerdo para ver se foi corrigido. Uma vez que seu fantasma tenha sido corrigido, clique em “OK” para ir para o Photomatix. Conseguimos!!!

Agora, senhoras e senhores, bem-vindos ao Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 é um programa incrivelmente poderoso e também pode ser incrivelmente confuso para os novatos. Não tenha medo, eu não vou apenas deixá-lo esperando! Não, você não vai sair deste tutorial sem se tornar um bom conhecedor da arte dos controles deslizantes do Photomatix. Não no meu turno! Photomatix pode ser confuso porque há muitos pequenos controles deslizantes no lado esquerdo e vivemos em um mundo de predefinições. Eu desafio você a jogar a razão ao vento e esquecer aqueles presets lá embaixo. Essas predefinições são coxas e não devem ser consideradas para uso. Vamos repassar os controles deslizantes de cima para baixo e tentar desmistificar cada um o máximo possível, ao mesmo tempo que tentamos evitar que este tutorial pareça um romance do tamanho de uma enciclopédia. Okay, certo…

Mapeamento de tom vs. fusão de exposição - Basicamente, o mapeamento de tons irá produzir (potencialmente) imagens HDR com aparência mais surreal. Os algoritmos envolvidos aqui farão tudo ao seu alcance para produzir uma imagem perfeitamente exposta com um pequeno histograma de "curva em forma de sino" agradável (como visto no lado superior direito). A fusão de exposição produzirá imagens de aparência mais realística com sombras muito mais escuras e luzes mais claras. O histograma costuma ter recortes em ambos os lados, mas isso não quer dizer que não possa ser corrigido no Photoshop. Para esta imagem, vamos usar o mapeamento de tons, pois é a opção mais usada. Talvez um tutorial posterior para fusão de exposição?
Força - Quase sempre o mantenho em 100%. Esse é o único controle deslizante que cheguei ao máximo.
Saturação de cor - É aqui que fica perigoso. Não se preocupe com este controle deslizante, ele produzirá imagens terrivelmente super saturadas que farão até sua própria mãe se encolher antes de cerrar os dentes e dizer: "Isso parece ótimo, querida!"
Luminosidade - Este também pode ser chamado de "brilho". Quanto mais para a direita você o move, mais brilhante a imagem fica. Tenha cuidado para não deixar muito claro aqui.
Microcontraste - Meu corretor ortográfico para microcontraste está me notificando que o Photomatix inventou uma palavra para este. Muito bem, galera! Este controle deslizante funciona em conjunto com a luminosidade. Quanto mais para a direita, mais contraste é a imagem. Se você mover os dois controles deslizantes totalmente para a direita, eles quase se cancelarão. O contraste é bom, demais é ruim.
Alisamento - Este é o mais perigoso de todos os controles deslizantes. Eu descobri que os extremos, em qualquer situação, geralmente são uma má ideia. Mover o controle deslizante de suavização totalmente para a esquerda é uma receita para os erros mais comuns cometidos em HDR. É aqui que uma confusão de imagens super surreal, psicodélica e com halo, é produzida. Como você pode ver, mantive minha suavização quase completamente à direita. Eu não gosto disso e fico longe disso na maior parte do tempo.
White Point - Isso fará alterações sutis nos destaques de sua imagem. Use isso para ajustar a submissão do seu histograma e se livrar de qualquer corte no lado direito.
Ponto preto - Mesma coisa, mas com sombras no lado esquerdo do histograma.
Gama - Eu não uso muito este. Principalmente porque na hora que eu consigo, já tenho a imagem onde quero. Mover o controle deslizante de gama para a esquerda tornará a imagem mais escura e mais arenosa. Movê-lo para a direita fará com que pareça terrível.
Temperatura - Use para aquecer ou esfriar a imagem. Eu normalmente só olho isso até que pareça perto. Vou corrigir o equilíbrio de branco e a temperatura mais tarde.
Destaques de saturação - Bastante autoexplicativo, controla a saturação nos destaques. Mantenha-o no meio na maior parte do tempo.
Sombras de Saturação - Mesma coisa.
Configurações Diversas - Use esta seção para fazer pequenos ajustes em sua imagem, se ainda não estiver muito correta.

Quando tiver todos os controles deslizantes em ordem, clique em “Salvar e importar novamente”. Observação: se você não estiver usando o recurso “reimportar para o Lightroom”, será exibido “Clique para processar”. A imagem será processada rapidamente, então você terá que ir até Arquivo -> Salvar como e selecionar um nome de imagem e decidir onde salvá-la.

Photomatix para Photoshop

Você ainda está comigo? Ouça, eu sei que esses tutoriais são longos. Honestamente, isso provavelmente poderia ter sido uma série de 6 partes. Mas quem quer esperar tanto mais para realizar cada etapa? Simplesmente não há como repassar tanta informação em uma abordagem menos prolixa. Há muito o que abordar com HDR, então tenha paciência, estamos chegando lá!

Agora que você tem o resultado do Photomatix, é hora de levar tudo para o Photoshop. Você pode se perguntar por que gosto de reimportar meu resultado do Photomatix de volta para o Lightroom. Bem, não há outra razão além da próxima etapa; colocar tudo no Photoshop em um arquivo photoshop compactado. O resultado do Photomatix deve ser importado novamente para o Lightroom ao lado dos colchetes que você exportou. Agora lembre-se, Photomatix apenas nos dá um rascunho de nossa imagem final. Precisamos entrar no Photoshop preparados para consertar alguns dos erros causados pelo Photomatix. A melhor maneira de corrigir esses erros é acessar os arquivos de origem. Você não precisa necessariamente trazer todos com você, apenas selecione alguns. Em uma imagem como esta, quero trazer um arquivo de origem para o céu, um para o barco e um para a água. Em seguida, usarei o mascaramento no Photoshop para trazer as partes principais de cada arquivo de origem para a imagem final. No Lightroom, mantenha pressionado Command em um mac (controle no PC) e clique em cada imagem que deseja usar, incluindo o resultado do Photomatix recém-importado. Quando todas as imagens estiverem destacadas, clique com o botão direito e escolha Editar em -> Abrir como camadas no Photoshop. Isso enviará tudo para o Photoshop de uma só vez e até mesmo colocará em camadas cada imagem para que você não precise colocar cada uma individualmente.

Agora (pelo menos para mim), é hora de fechar o Lightroom. LR é muito ruim em ocupar o espaço da CPU, e eu quero que o Photoshop execute o mais suavemente possível. Uma rápida isenção de responsabilidade sobre o Photoshop: Existem provavelmente 10 maneiras diferentes de fazer qualquer coisa no Photoshop. Se eu fizer algo diferente do que você aprendeu ou foi ensinado, não sinta que tem que fazer do meu jeito. Estou simplesmente compartilhando como faço as coisas e você pode pegar ou largar. Quando estiver no Photoshop, certifique-se de que o resultado do Photomatix esteja na camada inferior. Se não estiver, basta clicar e arrastar para a parte inferior. Alguns fotógrafos HDR lhe dirão para colocar o resultado do Photomatix no topo, para que você possa aplicar a máscara na camada abaixo, mesclar as camadas e repetir para a próxima camada. Embora isso certamente funcione, eu discordo dessa prática. Quando você processa a imagem dessa maneira, não há como voltar atrás, uma vez que você começa a mesclar camadas. Se você processar uma imagem diretamente no Photoshop, sempre terá uma maneira de desfazer alguma coisa, não importa o quão antigo ela esteja no processo. Dito isso, coloco o resultado do Photomatix na parte inferior e, em seguida, desligo todas as camadas acima, exceto aquela que estou usando no momento. Então, para o arquivo de origem que você está mascarando no momento, coloque uma máscara preta sobre a imagem, pegue seu pincel pressionando (B), certifique-se de que está pintando com branco (x tornará sua paleta de cores preto e branco , em seguida, pressione x até que o branco esteja no topo) e comece a pintar através da máscara para revelar a camada abaixo dela.

O que é mascaramento? - Bem, mascarar é realmente uma das ferramentas mais poderosas do Photoshop. O mascaramento permite que você selecione certas partes de uma camada para mostrar, enquanto oculta outras partes dessa mesma camada. É uma maneira de apagar partes de uma camada sem apagá-las permanentemente. Se você colocar uma máscara branca sobre uma camada, tudo nessa camada ainda aparecerá, nada desaparecerá.Se você começar a pintar nessa máscara de camada com um pincel preto, cada traço que você fizer ocultará essa parte da camada, revelando tudo o que está abaixo dela. Por outro lado, se você colocar uma máscara preta sobre a imagem (segurando “opção” ou “alt” ao clicar no botão de máscara), você cobrirá toda a camada e revelará totalmente a camada abaixo dela. Quando você pinta essa máscara preta com um pincel branco, cada pincelada feita revelará a camada com uma máscara sobre ela. Uma boa maneira de lembrar o mascaramento é: O preto esconde enquanto o branco revela.

A camada superior, neste caso, é o arquivo de origem com o melhor céu. O que você quer fazer é encontrar as partes do céu que o Photomatix processou. Na maioria dos casos, isso será aparente quando você tiver nuvens pretas ou muito escuras próximas a um céu perfeitamente azul. Neste caso, é um pouco mais complicado. Photomatix não fez nada terrível para este céu, mas existem erros muito sutis presentes. Há um ligeiro halo em torno das linhas descendo para o barco. Também há uma mudança de cor não natural aparente no céu. Você pode nem ser capaz de ver isso, mas quando você pinta para revelar o céu dos arquivos de origem, você verá do que estou falando. As mudanças sutis são o que pode fazer ou destruir uma ótima imagem, então não fique preguiçoso aqui. Aqui está uma sobreposição vermelha da máscara que pintei para revelar o céu do arquivo de origem da camada superior. Não precisava ser uma máscara exata ou precisa neste caso.

Agora que terminamos com o arquivo principal (o céu), é hora de passar para a próxima camada, que neste caso é o arquivo que trouxe para a água. Esta máscara também não precisa ser superprecisa. Eu só quero pintar um pouco do arquivo de origem para que a água tenha uma aparência agradável e nítida. O resultado do Photomatix tentou mascarar em todas as diferentes exposições para a água, então há alguns fantasmas presentes na água. Às vezes, o efeito fantasma adiciona um efeito agradável e uma sensação de movimento à água. Para esta imagem, não é isso que estou procurando, quero congelar a água em seu lugar. Para fazer isso, basta repetir a última etapa na próxima camada abaixo. Esta é a aparência da minha próxima máscara …

Observe que alguns tons de vermelho são mais escuros do que outros. Isso ocorre porque eu pinto com diferentes opacidades de pincel para diferentes partes da imagem. Para alterar a opacidade de um pincel, basta pressionar uma tecla numérica. Com o pincel selecionado, basta bater 5 para 50%, 9 para 90%, 2 para 20% e assim por diante. Se você quiser 56%, basta acertar 5 e 6 bem rápido. Observe também que as bordas do pincel que estou usando são muito suaves e franjadas. Você pode alterar a dureza do pincel clicando no tamanho do pincel no canto superior esquerdo. Agora é hora de passar para a última camada, o arquivo de origem do barco. Aqui está minha máscara para o barco …

Ok, estou vendo a luz, estamos quase lá! A esta altura, alguns de vocês podem estar se perguntando qual é o objetivo de usar o resultado do Photomatix? Afinal, parece que acabei de mesclar a maior parte da imagem dos arquivos de origem. Bem, nem todas as imagens são iguais. Esta imagem exigia mais informações dos arquivos de origem do que outras. Em primeiro lugar, não usei 100% de opacidade em nenhuma das pinceladas em nenhuma das camadas. Portanto, deve haver um pano de fundo para que essas máscaras caiam para onde quer que haja preto nas máscaras. Esse pano de fundo é o arquivo Photomatix. Algumas imagens eu uso 90% do arquivo Photomatix e apenas 10% dos arquivos fonte, só depende.

Uma das últimas etapas agora é remover manchas de poeira e distrações da imagem. Neste ponto, é uma boa ideia ir em frente e combinar todas as camadas em uma. Isso não significa que perderemos as camadas que já temos. Não estamos mesclando as camadas. Estamos criando uma nova camada no topo com todas as informações das camadas em que trabalhamos. Para fazer isso, com a camada superior selecionada, segure e pressione Shift -> Opção (alt no PC) -> Comando (controle no PC) -> E. Isso combinará todas as camadas em uma imagem no topo. Agora precisamos criar uma nova camada em branco para remover as manchas. Sempre que você criar uma nova camada, o Photoshop a colocará acima de qualquer camada que esteja selecionada no momento. Portanto, selecione a camada superior (a camada superior tem presença sobre todas as outras), mantenha pressionado e pressione Shift -> Comando (controle no PC) -> N para criar uma nova camada em branco. Se você quiser dar um título à camada, dê o título “cura” ou “manchas” ou algo parecido. Com a nova camada em branco selecionada, pegue seu pincel de Recuperação para manchas na barra de ferramentas ou pressione (J). Certifique-se de que “Sample All Layers” e “Proximity Match” estão selecionados no topo. Amostra de todas as camadas significa que o pincel examinará todas as camadas abaixo para decidir como cobrirá o ponto exibido na tela. Proximity Match significa que ele fará uma amostragem de pixels ao redor do local para preenchê-lo. Se você estiver no CS5, não sugiro clicar no botão de opção Content Aware para remoção do local. Por algum motivo, e não sei por que, a opção de reconhecimento de conteúdo simplesmente não funciona muito bem para remover manchas de poeira. Ok, aqui está uma captura de tela para a remoção de manchas …

Agora que nossas manchas sumiram, podemos terminar a imagem com Topaz Adjust. Vá em frente e combine a camada de cura com as outras para que o Topaz tenha uma única imagem para trabalhar. Novamente, segure e pressione Shift -> Opção (alt) -> Comando (controle) -E. Agora certifique-se de que a camada combinada está selecionada no topo e prepare-se para um pouco de magia Topázio!

Photoshop para Topázio

É aqui que a imagem ganha vida com detalhes, clareza e pop. Com a camada recém-combinada selecionada, vá para o menu do filtro e selecione Topaz Labs -> Topázio Ajustar. Se você não tiver em seu menu de filtro, certifique-se de seguir as instruções de instalação corretamente do Topaz Labs. Uma vez dentro do Topaz Adjust, você será saudado com uma miscelânea de filtros saborosos, deliciosos e tentadores para escolher. Divirta-se com todas as opções diferentes, mas tome cuidado porque alguns podem pegar uma ótima imagem e destruí-la com o tabu HDRness. Um dos filtros que uso com mais frequência é o filtro “Crisp”. Não faz muita coisa maluca para a imagem, além de adicionar um pouco de pop a ela. Basta selecionar o filtro que deseja usar e clicar em OK.

Topaz Adjust fez o que deveria fazer; ou seja, acrescentou pop à imagem, criando detalhes e textura em toda a imagem. Uma coisa que você quer aprender a evitar é aplicar filtros como esse globalmente à imagem inteira. Quando há muitos detalhes e saturação em toda a imagem, os olhos do visualizador podem ficar tensos ao absorver tanto. O que você quer fazer é recuar em algumas áreas e usar essa textura e detalhe para guiar os olhos do visualizador para onde você quiser eles vão. Coloque uma máscara branca sobre a camada filtrada do Topázio e pinte a máscara com preto nas áreas onde o Topázio foi ao mar. Para o meu gosto, pintei através das nuvens mais escuras porque Topaz as pegou e as tornou quase totalmente pretas. Nuvens negras são uma grande desvantagem no processamento de HDR, fique longe delas. Topaz também adicionou detalhes demais ao barco, então eu disfarcei um pouco também. Aqui está a aparência da minha máscara …

Uma das desvantagens desses filtros é que eles irão introduzir um monte de ruído na imagem resultante. Para isso, você precisará do Topaz DeNoise ou um produto de redução de ruído semelhante. Crie uma nova camada combinada para adicionar DeNoise ao fazer aquele atalho infame e longo, Shift -> Opção (alt) -> Comando (controle) -> E. Em seguida, vá para Filtros -> Topázio Labs -> Topázio DeNoise para começar . Uma vez lá dentro, você verá que o DeNoise se parece muito com o Adjust, mas com menos opções. O céu é uma das partes mais prevalentes de uma imagem para ficar barulhento, então eu gosto de aumentar o zoom no céu para ver o ruído. A partir daí, basta selecionar um filtro de ruído que remove o ruído da imagem. É uma boa prática começar devagar e trabalhar até chegar aos filtros mais fortes. Você quer sobreviver com o menor valor possível, porque quanto mais alto você vai, mais detalhes você perde. Para esta imagem, escolhi o filtro “forte” e ajustei um pouco a intensidade do lado direito. Quando terminar, clique em OK.

DeNoise não é diferente de Topaz porque você não deseja aplicar o filtro globalmente. Qualquer filtro de redução de ruído irá reduzir os detalhes até certo ponto, então você deve tomar cuidado e remover o filtro de certas partes da imagem. Filtros de redução de ruído podem ser prejudiciais a coisas como texto, objetos distantes e detalhes próximos. Assim como antes, adicione uma máscara branca à camada DeNoise e a máscara de onde você não deseja que o filtro DeNoise esteja presente. Aqui está a aparência da minha máscara …

Quando você terminar aqui, é basicamente isso. Pode haver alguns pequenos ajustes a serem feitos aqui e ali, mas isso não é grande coisa. A partir daqui, tudo o que você precisa fazer é salvar o arquivo como JPG.webp e se divertir com ele. Se você concluiu todo o tutorial e usou esses arquivos de origem para produzir um HDR, por que mantê-lo com você !? Eu criei um grupo no Flickr para enviar seu resultado e compartilhá-lo com os leitores aqui no DPS. Basta enviar sua imagem finalizada para sua conta gratuita ou de nível Pro do Flickr, depois ir para o Guia DPS para Grupo de Fotografia HDR e adicionar sua imagem ao pool. Farei o meu melhor para revisar cada imagem e dar um feedback construtivo sobre o processamento. Também incluirei minha imagem em tamanho real para referência.

Conclusão

Oh. Minhas. Bondade! Se esse não foi o tutorial online mais completo para HDR, não sei o que é! Esta seção foi excepcionalmente longa, eu sei, mas simplesmente não havia maneira de contornar isso. HDR é um processo muito trabalhoso que requer paciência, um pouco de curva de aprendizado e muito amor. Tenho certeza que haverá muitas perguntas sobre certas partes deste tutorial, então não hesite em perguntar deixando um comentário abaixo ou me enviando um tweet (@jamesdbrandon). Farei o meu melhor para responder a cada pergunta o mais rápido possível. Obrigado a todos que seguiram este tutorial desde a parte 1 e por todos os comentários e perguntas que recebi até agora. Esta série de 3 partes foi uma explosão absoluta e eu sou incrivelmente grato a Darren Rowse da Escola de Fotografia Digital por me ter como colaborador convidado. Espero que este tutorial tenha sido útil para aqueles que desejam aprender esta forma, às vezes controversa, de fotografia. Se quiser mais, deixe-me saber quais tópicos você acha que perdi ou precisa de mais informações, estou sempre aberto a sugestões. Obrigado novamente e feliz tiro! 🙂