Novo na fotografia? Confira nosso Ultimate Guide to Photography for Beginners grátis.
Se você comprou uma DSLR (ou câmera sem espelho) e, após desempacotá-la da caixa, fica intimidado pelo número de botões e dials e pela espessura do manual, pode ser muito tentador colocar o manual para baixo, deslize para 'Auto' e comece a disparar.
Embora isso seja bom para alguns, pode não demorar muito até que você almeje o controle criativo que o inspirou a comprar uma DSLR em primeiro lugar, mas por onde começar?
Se você se considera um iniciante que não tem certeza de como aproveitar ao máximo sua câmera, este post foi feito para você. Ele tem o objetivo de ser um local breve e centralizado para ajudá-lo a desligar a câmera do automóvel e assumir o controle de sua DSLR. Ele não se destina a substituir o manual da câmera, então não explicará todas as configurações em grande profundidade, mas cobrirá o suficiente do básico para você ter o controle de sua câmera e fornecer os principais tópicos para voltar ao seu manual para ler.
As etapas para aprender como usar sua DSLR incluem:
Aqui estão algumas etapas para aprender a usar essa nova DSLR que abordaremos neste artigo.
- Modos de disparo mestre (incluindo modos prioritários e manual completo)
- Entenda ISO
- Aprenda o ‘triângulo de exposição’
- Medição Mestre incluindo compensação de exposição
- Aprenda sobre o foco
- Compreender o tamanho / tipos de arquivo
- Saiba mais sobre o equilíbrio de branco
Há muito o que aprender se você quiser obter o máximo de sua DSLR, mas vamos começar nos aprofundando em cada um desses tópicos.
Nota para proprietários de câmeras sem espelho: quase tudo neste artigo é relevante não apenas para os proprietários de DSLR, mas também para os proprietários de câmeras sem espelho!
1. Modos de tiro mestre
O melhor lugar para começar é com os modos de disparo. Os modos de disparo provavelmente serão encontrados em um mostrador rotulado como ‘auto, Av, Tv, P, M’ e talvez mais. Selecionar um modo de fotografia determinará como sua câmera se comportará quando você pressionar o obturador, por exemplo, quando ‘automático’ for selecionado, a câmera determinará tudo a ver com a exposição, incluindo a abertura e a velocidade do obturador. Os outros modos, ‘Av, Tv, P, M’, existem para lhe dar o controle:
Não se preocupe se o seu dial de modo parecer um pouco diferente; fabricantes diferentes usam abreviações diferentes para os modos de disparo. O dial de modo pode ter as letras ‘A, S, P, M’ (em vez de Av, Tv, P, M), mas todos funcionam da mesma maneira. Abaixo, forneci cada abreviatura para o modo fornecido.
Prioridade de abertura (Av ou A)
A prioridade de abertura pode ser considerada um modo de disparo "semiautomático". Quando esta opção é selecionada, você, como fotógrafo, define a abertura e a câmera seleciona automaticamente a velocidade do obturador. Então, o que é abertura e quando você deseja controlá-la?
A abertura é o tamanho da abertura na lente através da qual a luz pode passar sempre que o obturador é aberto - quanto maior a abertura, mais luz passa.
A abertura é medida em 'f-stops' e geralmente é exibida usando um 'número f', por exemplo, f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 etc., que é uma relação entre o comprimento focal e o diâmetro da abertura. Portanto, uma abertura maior (uma abertura mais ampla) tem um número f menor (por exemplo, f / 2.0) e uma abertura menor (uma abertura mais estreita) tem um número f maior (por exemplo, f / 22). Reduzir a abertura em um f-stop completo, por ex. f / 2.0 a f2 / 8 ou f / 5.6 a f / 8.0, reduz pela metade a quantidade de luz que entra na câmera.
A abertura é um dos aspectos mais importantes da fotografia, pois influencia diretamente a profundidade de campo - ou seja, a quantidade de imagem que está em foco. Uma grande profundidade de campo (obtida usando uma pequena abertura (grande número f)) significaria que uma grande distância dentro da cena está em foco, como o primeiro plano ao fundo da paisagem abaixo.
Uma abertura de f / 13 foi usada aqui para dar uma grande profundidade de campo, garantindo que toda a imagem, desde a grama em primeiro plano até as montanhas de fundo. foi afiado
Considerando que uma profundidade de campo rasa (obtida usando uma grande abertura (pequeno número f)) produziria uma imagem onde apenas o assunto está em foco nítido, mas o fundo é suave e fora de foco. Isso é frequentemente usado ao fotografar retratos ou vida selvagem, como a imagem abaixo, para isolar o assunto do fundo:
Uma grande abertura de f / 4.5 foi usada para capturar este rato-d'água, contra um fundo suave e fora de foco
Portanto, ao usar a prioridade de abertura, você pode obter controle total sobre a profundidade de campo, enquanto a câmera cuida do resto.
Leitura Adicional: Leia mais sobre o Modo de Prioridade de Abertura.
Prioridade do obturador (Tv ou S)
Da mesma forma que a prioridade de abertura, este é outro modo de fotografia "semiautomático", embora, neste caso, você, como fotógrafo, defina a velocidade do obturador e a câmera cuidará da abertura. A velocidade do obturador, medida em segundos (ou mais frequentemente em frações de segundo), é a quantidade de tempo que o obturador permanece aberto ao tirar uma fotografia. Quanto mais tempo o obturador fica aberto, mais luz passa pelo sensor para ser capturada.
Você selecionaria uma velocidade do obturador curta se quisesse congelar um objeto em movimento rápido, como fotos de esportes, ação ou vida selvagem, por exemplo:
Uma velocidade de obturador muito rápida de 1/4000 segundo foi usada para congelar o movimento desta perdiz em vôo
Você usaria uma velocidade do obturador longa se quisesse desfocar um assunto em movimento, por exemplo, a água correndo sobre uma cachoeira (velocidades mais lentas do obturador exigirão que você coloque a câmera em um tripé para garantir que a câmera seja mantida estável enquanto o obturador estiver aberto) :
Para capturar o movimento das ondas e tornar a água com uma textura macia e leitosa, uma velocidade de obturador de 6 segundos foi usada aqui
Portanto, embora você se preocupe com a velocidade do obturador necessária para uma determinada fotografia, a câmera determinará a abertura apropriada necessária para fornecer a exposição correta.
Os modos de disparo com prioridade de abertura e obturador podem ser semiautomáticos, o que significa que alguns podem ridicularizar seu uso porque não são totalmente manuais, no entanto, são modos incrivelmente úteis de se fotografar e podem fornecer controle criativo suficiente para capturar cenas como você as imagina .
Leitura Adicional: saiba mais sobre o modo de prioridade do obturador.
Programa (P)
O modo de programa é quase uma casa a meio caminho entre os modos semiautomáticos de prioridade de abertura / obturador e controle manual total. No modo de programa, você pode definir a abertura ou a velocidade do obturador e a câmera manterá a exposição correta ajustando a outra de acordo, ou seja, conforme você altera a abertura, a velocidade do obturador muda automaticamente e vice-versa. Isso lhe dá liberdade adicional que o uso da prioridade de abertura ou prioridade do obturador não pode dar sem alternar entre os modos de disparo.
Manual (M)
O modo manual é exatamente o que parece, você tem controle total sobre a determinação da exposição, configurando você mesmo a abertura e a velocidade do obturador. Haverá um indicador de exposição no visor ou na tela que lhe dirá o quanto a imagem ficará sub / superexposta, no entanto, você mesmo deve alterar a velocidade do obturador e a abertura para garantir a exposição correta.
Praticamente falando: como um primeiro passo para tirar sua câmera do modo 'automático', os modos de prioridade de abertura e prioridade de obturador oferecem duas maneiras muito simples de começar a entender como as diferentes configurações impactam suas imagens e são um ponto de partida perfeito para aprender como usar seu câmera de forma mais criativa.
2. Entenda ISO
ISO é uma medida de quão sensível é o sensor de sua câmera à luz. O termo se originou na fotografia de filme, onde filmes de diferentes sensibilidades podiam ser usados dependendo das condições de filmagem, e não é diferente na fotografia digital. A sensibilidade ISO é representada numericamente de ISO 100 (baixa sensibilidade) até ISO 6400 (alta sensibilidade) e além, e controla a quantidade de luz exigida pelo sensor para atingir uma determinada exposição
Em sensibilidades ‘baixas’, mais luz é necessária para atingir uma determinada exposição em comparação com sensibilidades altas, onde menos luz é necessária para alcançar a mesma exposição. Para entender isso, vejamos duas situações diferentes:
Números ISO baixos
Se fotografar ao ar livre, em um dia de sol forte, há muita luz disponível que atingirá o sensor durante uma exposição, o que significa que o sensor não precisa ser muito sensível para obter uma exposição correta. Portanto, você pode usar um número ISO baixo, como ISO 100 ou 200. Isso fornecerá imagens da mais alta qualidade, com muito pouca granulação (ou ruído).
Tirada em ISO 100, a imagem não mostra sinais de ruído (mesmo quando se olha para o corte 100% (direita)
Números ISO elevados
Se fotografar em condições de pouca luz, como dentro de uma catedral ou museu escuro, por exemplo, não há muita luz disponível para o sensor da câmera. Um número ISO alto, como ISO 3200, aumentará a sensibilidade do sensor, multiplicando efetivamente a pequena quantidade de luz disponível para fornecer uma imagem exposta corretamente. Esse efeito de multiplicação vem com um efeito colateral de aumento de ruído na imagem, que parece um grão fino, reduzindo a qualidade geral da imagem. O ruído será mais pronunciado nas regiões mais escuras / sombreadas.
Esta imagem foi tirada quando o sol estava se pondo, o que significa que não havia muita luz ambiente. Portanto, esta foi filmada com ISO4000, no entanto, você pode ver um ruído muito óbvio no corte 100% (direita)
Praticamente falando: você quer manter o ISO o mais baixo possível, quanto menor o ISO, menos ruído e maior a qualidade da imagem resultante. Ao ar livre em um dia ensolarado, selecione ISO200 e veja como funciona. Se ficar nublado, talvez selecione um ISO entre 400-800. Se você se mover em ambientes fechados, considere um ISO de cerca de 1600 ou mais (esses são pontos de partida aproximados).
A maioria das SLRs digitais agora tem uma função 'auto-ISO', onde a câmera define o ISO dependendo da quantidade de luz na qual você está fotografando, mantendo-o o mais baixo possível. Auto-ISO é uma ferramenta muito útil ao iniciar sua câmera, pois permite definir um limite superior, ou seja, onde as imagens se tornam muito barulhentas, como ISO1600 ou 3200, e depois esquece até as situações em que você deseja especificamente substituir a configuração automática, por exemplo, se tirar imagens de paisagens usando um tripé, você pode usar o ISO mais baixo possível.
Leitura Adicional: Descubra mais sobre como usar ISO.
3. Aprenda o ‘Triângulo de Exposição’
É importante notar que a abertura, velocidade do obturador e ISO fazem parte do ‘triângulo de exposição’. Todos eles controlam a quantidade de luz que entra na câmera (abertura, velocidade do obturador) ou a quantidade de luz exigida pela câmera (ISO) para uma determinada exposição.
Portanto, eles estão todos interligados e entender a relação entre eles é crucial para ser capaz de assumir o controle de sua câmera. Uma alteração em uma das configurações afetará as outras duas. Por exemplo, considerando uma exposição teórica de ISO400, f / 8.0, 1/10º segundo.
Se você quisesse reduzir a profundidade de campo e decidisse usar uma abertura de f / 4.0, aumentaria o tamanho da abertura em dois pontos f / inteiros, aumentando, portanto, a quantidade de luz que entra na câmera por um fator de 4 (isto é, aumentando por um fator de 2, duas vezes). Portanto, para equilibrar a exposição, você pode fazer o seguinte:
- Situação 1: Reduza a velocidade do obturador por um fator de 4, ou seja, para 1/40 de segundo.
- Situação 2: Reduza o ISO por um fator de 4, ou seja, para ISO100
- Situação 3: Uma combinação das opções acima, velocidade do obturador por um fator de 2 (para 1/20 de segundo) E reduz o ISO bv por um fator de 2 (para ISO200).
A abertura, a velocidade do obturador e o ISO são fatores que influenciam sua exposição e estão todos interligados. É apenas uma questão de equilibrar os livros!
Todos eles têm o efeito líquido de reduzir a quantidade de luz por um fator de 4, contrariando a mudança na abertura. É apenas uma questão de entender que eles estão todos vinculados e, portanto, alterar uma configuração causará uma mudança em outra.
Usar uma combinação dos modos de disparo semiautomáticos e ISO automático significaria que você não necessariamente precisa pensar em ajustar sua exposição dessa forma inicialmente, no entanto, entender a relação que o ISO ou a abertura tem com a velocidade do obturador e saber o implicações práticas é um grande passo para dominar sua DSLR.
Leitura adicional: Leia mais sobre o Triângulo de Exposição.
4. Medição Mestre
Ao longo de toda a discussão acima, eu disse que a câmera calcula a exposição dependendo da quantidade de luz disponível, mas o que ela está realmente fazendo?
Ao tirar uma fotografia, usando qualquer forma de cálculo de exposição automática (por exemplo, modo de prioridade de abertura, modo de prioridade de obturador, ISO automático, etc.), a câmera sempre tenta calcular uma exposição "média". Ele avaliará toda a cena, tanto as áreas claras quanto as escuras, e determinará a exposição de modo que todos os tons dentro da imagem inteira tenham uma média de 18% de cinza - chamado de cinza "médio".
Isso é conhecido como medição e é a razão pela qual se você apontar sua câmera para uma cena branca brilhante, como depois de nevar, e tirar uma fotografia, a imagem resultante sempre parecerá mais escura do que você ou eu a vejo. Da mesma forma, se você apontar sua câmera para uma cena realmente escura, como uma sala mal iluminada, e tirar uma fotografia, a imagem resultante sempre será mais brilhante do que você ou eu a vejo.
A média da cena está sempre sendo calculada pela câmera e, na maioria das vezes, isso resulta na imagem que parece estar corretamente exposta. No entanto, você pode controlar quais áreas da cena estão sendo avaliadas pela câmera para influenciar a forma como a exposição é medida.
Geralmente, existem três modos de medição que você pode escolher:
Média - A câmera avaliará os tons em toda a imagem, de canto a canto, e exporá a cena a 18% de cinza nessa avaliação.
Ponderado ao centro - A câmera pondera a leitura da exposição para a área no centro do visor que pode totalizar até aproximadamente 80% da cena, ignorando os cantos extremos da imagem.
Medição pontual - A câmera usará uma área muito pequena da cena, normalmente um pequeno círculo no centro do visor que totaliza aproximadamente 5% da área do visor. Ele fará a avaliação dos tons escuros / claros nesta área e exporá toda a cena a 18% de cinza, a partir dessa avaliação.
Em termos práticos: ao começar com sua câmera, a medição ponderada média ou central é um bom ponto de partida. Ambos fornecerão uma medida bastante consistente da exposição necessária e, se você selecionar um modo e ficar com ele, logo começará a entender quando uma cena estará subexposta (ou seja, muito escura) ou superexposta (ou seja, à luz) comparado a como você vê com seus próprios olhos.
Mas o que você pode fazer se uma cena estiver sub / superexposta? É aí que entra a compensação da exposição.
Leitura adicional: Um guia para iniciantes nos modos de medição
Compensação de exposição
Geralmente encontrada em um pequeno botão +/- perto do obturador, esta é uma das funções mais úteis para aprender a usar. Ele permite que você aumente ou diminua a leitura do medidor padrão da câmera para considerar o brilho real de uma cena.
Se uma cena contém principalmente tons brilhantes e está sendo renderizada muito escura, por exemplo, uma cena de neve branca e brilhante (que normalmente será reduzida para 18% de cinza pelo sistema de medição padrão), você pode aplicar compensação de exposição positiva para informar a câmera que a cena deve ser mais clara do que o cinza médio.
Um cordeiro da primavera pulando na frente de uma encosta nevada. Esquerda: Direto para fora da câmera, com a neve parecendo cinza. Direita: Com +2 pontos de compensação de exposição (adicionado no pós-processamento). O fundo nevado brilhante fez minha câmera subexpor esta cena em quase duas paradas, o que poderia ter sido corrigido pela compensação de exposição na câmera.
Por outro lado, se uma cena contém principalmente tons escuros e está sendo renderizada muito clara, por exemplo, uma cena noturna escura (que normalmente será aumentada para 18% de cinza pelo sistema de medição padrão), você pode aplicar compensação de exposição negativa para permitir que a câmera saiba que a cena deve ser mais escura do que o cinza médio.
Leitura adicional: Como usar a compensação de exposição para obter melhores fotos expostas.
5. Aprenda sobre como focar
Independentemente de qual modo de fotografia você está usando, ou qual ISO você define, é provável que haja um assunto de sua imagem que você deseja focalizar. Se esse foco não for alcançado, a imagem não será o que você queria.
Modos de foco automático
DSLRs vêm com uma variedade de modos de foco automático, no entanto, para simplificar, os dois que são mais importantes para entender são AF-S e AF-C
AF-S - autofoco único. É melhor usado ao tirar fotos de assuntos estacionários como retratos de pessoas, paisagens, edifícios, etc. Quando você pressiona o obturador até a metade, o foco é adquirido e travado naquele ponto enquanto você mantiver o botão pressionado. Se você quiser mudar para o foco, você precisa soltar o botão, recompor e depois pressionar novamente.
AF-C - foco automático contínuo. É melhor usado ao tirar fotos de ação ou assuntos em movimento como esportes e vida selvagem. Quando você pressiona o obturador até a metade, o foco é adquirido e travado em um determinado objeto. Quando esse assunto se move, o foco se ajusta com ele, focando novamente o tempo todo até que a fotografia seja tirada.
(Esses modos não devem ser confundidos com os interruptores AF / MF na lente, onde AF significa foco automático e MF significa foco manual. Esse interruptor é uma substituição para se você quiser focalizar manualmente sua lente. Se você quiser fazer uso dos modos de foco automático discutidos acima, certifique-se de que a lente está definida para AF).
Leitura Adicional: Compreendendo os modos de foco
Pontos de Foco
Ambos os modos de foco dependem do que são conhecidos como pontos de foco. Ao olhar pelo visor, você verá vários quadrados / pontos sobrepostos na tela. Quando você pressiona o obturador até a metade, você deve ver um desses quadrados destacado em vermelho. Esse é o ponto de foco ativo e é essa posição dentro do quadro que a câmera está focalizando. Um visor com 9 pontos de foco é mostrado abaixo:
As novas DSLRs podem vir com mais de 50 pontos de foco e a tentação é deixá-las na seleção totalmente automática do ponto de foco, pensando que a câmera será capaz de selecionar o ponto de foco correto.No entanto, só você sabe no que deseja focar e não há maneira melhor do que garantir que o assunto correto está em foco do que usar um ponto de foco e colocar esse ponto de foco sobre o assunto.
Se você selecionar um único ponto de foco, deverá ser capaz de alterar qual ponto está ativo com bastante facilidade usando os botões direcionais de um dos dials. Se você selecionar um ponto de foco que está no assunto desejado, você garantirá que a câmera focalize onde você deseja. Depois de um pouco de prática, você logo adquirirá o hábito de mudar o ponto de foco sem tirar a câmera do olho.
Em termos práticos: Inicialmente, configure sua câmera para usar um único ponto de foco (o manual da câmera deve lhe dizer como fazer isso). Dessa forma, você poderá escolher o que está focalizando, garantindo que o assunto que deseja capturar esteja em foco. Assim que estiver familiarizado com os modos básicos de focagem e seleção do ponto de foco, você pode explorar os modos mais avançados que sua câmera pode oferecer.
6. Compreender o tamanho e os tipos de arquivo
Você terá a opção de alterar o tamanho das imagens que sua câmera grava e em que tipo de arquivo. Você deseja definir o tamanho do arquivo para o maior possível (seja 'grande', 'bom' ou 'super fino') para garantir que está aproveitando ao máximo os megapixels em que acabou de investir.
Você também terá a opção de escolher se deseja gravar as imagens como tipo de arquivo ‘raw’ ou ‘jpeg.webp’. Um arquivo bruto é descompactado e, portanto, contém muitos dados de imagem que permitem muita flexibilidade durante o pós-processamento (por exemplo, em seu computador), mas também vem com complicações adicionais, como a necessidade de 'processar' cada arquivo usando edição dedicada software e um tamanho de arquivo maior. Um jpeg.webp é um tipo de arquivo compactado, que é processado automaticamente pela câmera. Eles estarão "prontos para impressão" diretamente da câmera e são arquivos muito menores, o que significa que você pode colocar mais imagens por cartão de memória.
Em termos práticos: ao começar com sua câmera, usar jpeg.webp é o mais direto. Ele permitirá que você obtenha os melhores resultados enquanto aprende o básico ou sua câmera antes de complicar as coisas com o pós-processamento de arquivos raw.
7. Aprenda sobre o equilíbrio de branco
Se fotografar em jpeg.webp, conforme recomendado acima, você precisará definir o equilíbrio de branco antes de tirar uma foto. O equilíbrio de branco pode afetar significativamente o tom de cor de suas fotografias. Você deve ter notado que às vezes suas imagens ficam com um tom azulado ou, em outras, tudo parece muito laranja. Isso tem a ver com o equilíbrio de branco e, embora você possa fazer alguns ajustes na imagem no seu computador, é muito mais simples se você fizer isso logo de cara.
Diferentes fontes de luz (como o sol, lâmpadas, faixas fluorescentes, etc.) emitem luz de diferentes comprimentos de onda e, portanto, cores, que podem ser descritas pelo que é conhecido como temperatura de cor. A luz de uma vela ou do sol durante o nascer / pôr do sol é muito quente e contém muitos comprimentos de onda vermelho / laranja; enquanto a luz de uma faixa fluorescente é muito mais fria, contendo muitos comprimentos de onda azuis. Essa luz colorida é refletida nas superfícies, mas nosso cérebro é inteligente o suficiente para reconhecer isso e automaticamente neutralizar o efeito, o que significa que ainda vemos uma superfície branca como uma superfície branca. No entanto, sua câmera não é tão inteligente e, a menos que seja dito o contrário, gravará os tons de laranja ou azul dando a tonalidade de cor às suas imagens.
Esquerda: A imagem capturada usando o equilíbrio de branco automático tem um tom amarelo forte devido à iluminação artificial da rua. À direita: a mesma imagem, corrigida para um equilíbrio de branco de ‘Tungstênio’, dando os tons mais frios na pedra trabalhada e o céu mais azul
Como a temperatura de cor de diferentes fontes de luz é bem conhecida, há uma série de predefinições embutidas em sua câmera que ajudam a superar as diferentes cores de luz em diferentes situações - resfriando a luz quente e aquecendo a luz fria - tudo na causa de tentar capturar as cores da cena com precisão. O recurso 'auto' (auto WB ou AWB) tentará prever a cor da luz detectando a cor predominante da cena e, em seguida, combatendo-a, no entanto, pode não necessariamente tomar uma decisão correta, deixando você com cores imprecisas. Portanto, é melhor definir o equilíbrio de cores antes de tirar sua imagem e apenas para ter certeza (Nota: a imagem acima era um arquivo raw me dando muita latitude para correção de balanço de branco. Os arquivos JPEG.webp não são tão suscetíveis a ajustes de equilíbrio de branco, o que significa que a correção do equilíbrio de branco precisa ser feita antes que a imagem seja capturada):
Luz do dia - Para ser usado em dias claros e ensolarados. A luz do sol forte, em um dia claro, é o mais próximo da luz neutra que geralmente obtemos
Nublado - Para ser usado ao fotografar em um dia nublado. Adiciona tons quentes às imagens diurnas.
Sombra - Para ser usado ao fotografar na sombra, pois as áreas sombreadas geralmente produzem imagens mais frias e azuis, portanto, precisam de aquecimento.
Tungstênio - Usado para fotografar em ambientes internos, sob lâmpadas incandescentes ou sob luzes de rua, para resfriar os tons amarelos.
Fluorescente - Compensa os tons de verde / azul das faixas de luz fluorescente ao fotografar em interiores.
Instantâneo - o flash adicionará um tom azul frio à imagem, usado para adicionar um pouco de calor.
Em termos práticos: evite o equilíbrio de branco automático e defina o equilíbrio de branco manualmente. Geralmente, você será capaz de olhar para o céu e ver que tipo de dia é e determinar o equilíbrio de cores necessário com bastante facilidade. Se você se mover em ambientes internos, apenas verifique a iluminação sob a qual está filmando e selecione novamente o equilíbrio de branco apropriado. Logo se tornará uma segunda natureza configurá-lo enquanto você tira a câmera da bolsa.
Leitura adicional: Saiba mais sobre o balanço de branco
Conclusão
Portanto, esta é uma visão geral das configurações que você encontrará quando quiser dar o salto e tirar sua câmera do modo 'Automático'. Você não precisa necessariamente considerar todos eles imediatamente, mas explorar e compreender o efeito de cada configuração logo terá o controle total de sua câmera. O maior passo, que lhe dará a diferença mais perceptível na sensação de controle e influência direta nos resultados criativos, será começar a usar os modos de disparo 'prioridade de abertura' ou 'prioridade do obturador' e quando estiver familiarizado com eles, você pode começar a pensar em explorar mais. Em breve, você não pensará mais em sua câmera como uma caixa preta misteriosa, mas entenderá como obter os resultados fotográficos pelos quais a comprou.
Mais guias de fotografia definitivos
Se você gostou de ler este tutorial, reunimos uma série de outros artigos semelhantes que podem ser úteis:
- Guia definitivo de fotografia para iniciantes
- Guia definitivo para fotografia de paisagem
- Guia definitivo para tirar retratos e fotografar pessoas
- Guia definitivo para a fotografia da natureza e ao ar livre
- Guia definitivo para fotografia de rua
- Guia definitivo de primeiros passos no Lightroom para iniciantes
- Guia definitivo para fotografia de belas artes
- Guia definitivo para termos de fotografia e palavras comuns