Às vezes me sinto amaldiçoado. Como qualquer pai, quero tirar fotos dos meus filhos fazendo suas atividades. No entanto, tenho uma filha que é ginasta. Para um fotógrafo, essa é uma combinação tóxica de ação muito rápida com luz geralmente fraca. Mas então fica pior. Minha outra filha está muito envolvida com o programa de teatro da escola. Isso significa que estou tentando tirar fotos dela atuando, cantando e dançando da pior maneira imaginável.
Como resultado, passo muito tempo tentando fotografar ações com iluminação ruim. Tendo feito isso por um tempo, tenho algumas dicas para repassar, então espero que seja mais fácil para você na próxima vez que se encontrar em uma situação semelhante - fotografar ação em condições de pouca luz ou ruins.
# 1. Use o modo manual
Antes mesmo de pensar em fotografar, certifique-se de que sua câmera esteja configurada para o sucesso. Vamos começar com o modo de disparo. Não importa o modo que você normalmente usa, neste contexto, você precisará de um alto grau de controle sobre as configurações de sua câmera. O modo manual oferece controle total, portanto, geralmente é uma boa escolha. Se você não se sentir confortável usando o Manual ou se enfrentar mudanças nas condições de luz, use a Prioridade de abertura.
Velocidade do obturador: 1/320; Abertura: f / 2.8; ISO 3200.
Você usará configurações de exposição muito específicas que a câmera provavelmente não escolheria por conta própria. Chegaremos a essas configurações em um momento, mas usar Manual (ou Prioridade de abertura) permitirá que você as use.
# 2. Use Fast Glass
Em seguida, você precisará decidir qual lente usar. Use sua lente mais longa e rápida (vidro rápido) aqui. O ambiente de pouca luz significa que você vai querer uma lente com uma grande abertura, que permite a entrada de muita luz. O fato de o assunto provavelmente estar bem longe de você significa que você também precisará de uma distância focal maior. Eu pessoalmente uso uma 70-200mm f / 2.8 e ela funciona muito bem. Eu poderia ver mesmo usando uma lente mais longa do que essa.
Você pode estar inclinado a usar um teleconversor para obter um alcance extra. Se você não está familiarizado com teleconversores, eles são extensões que se encaixam entre a câmera e a lente, o que aumenta a ampliação da lente, geralmente em 1,4 ou 2 vezes. Em outros contextos, eles funcionam muito bem - em um ambiente de pouca luz, no entanto, eles não funcionam. Um teleconversor 1.4x custa 1 ponto de luz e um teleconversor 2x custa 2 pontos de luz. Se você começar com uma lente f / 4, agora é uma lente f / 8. Isso não vai funcionar aqui. Simplesmente não há luz suficiente. Se você precisar de alcance extra, é melhor tirar a foto sem ele e cortá-la mais tarde.
Às vezes, uma velocidade mais lenta do obturador adiciona uma sensação de movimento. Velocidade do obturador: 1/10; Abertura: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Tiro bem aberto
Agora é hora de preparar a tacada. A primeira configuração de exposição a fazer é a abertura. Decidir qual abertura usar neste contexto é fácil. Coloque a abertura em sua configuração mais ampla, que é o menor número f. Isso permite a entrada de mais luz. A desvantagem é que você terá uma profundidade de campo muito rasa. No entanto, neste contexto, isso não deveria importar. Você só vai querer seu assunto em foco e ter algum desfoque de fundo é bom (às vezes até preferível).
# 4. Defina uma velocidade de obturação rápida
Em seguida, você definirá a velocidade do obturador. O truque aqui é ter certeza de que está usando um rápido o suficiente. Se o objeto não estiver se movendo, a velocidade mínima do obturador será uma função da distância focal. A regra recíproca afirma que a velocidade mínima do obturador para uma imagem nítida deve ser o inverso do seu comprimento focal. Portanto, se você está fotografando a 100 mm, a velocidade do obturador deve ser 1/100 de segundo ou mais rápida.
Quando o assunto está se movendo, as coisas mudam um pouco e você precisará usar uma velocidade de obturador ainda mais rápida. Acho que 1/200 de segundo é o mínimo para um objeto em movimento, se você quiser evitar qualquer desfoque. Comece com essa configuração e aumente-a se houver luz suficiente. Tente ao máximo evitar o uso de uma velocidade de obturador mais lenta, a menos que você esteja tentando adicionar um leve desfoque ao assunto, para mostrar uma sensação de movimento. Caso contrário, mesmo que você não veja nenhum borrão ao olhar suas fotos no LCD, ele ainda pode estar lá e você ficará desapontado quando voltar ao computador e descobrir que tem um cartão cheio de fotos borradas.
Nesta foto, consegui obter uma velocidade do obturador de apenas 1/160 de segundo porque meu objeto não estava se movendo … (Velocidade do obturador: 1/160; Abertura: f / 2.8; ISO: 2000)
# 5. Defina o ISO (alto)
A configuração de exposição final a ser feita é ISO. Como você já definiu a abertura e a velocidade do obturador, o ISO é o que é. Defina o ISO para o nível necessário para obter uma exposição adequada.
Não se assuste se precisar usar um ISO muito alto para obter uma exposição adequada. Eu uso rotineiramente o ISO 1600 ou 3200, e às vezes até preciso colocá-lo no ISO 6400. Esses são ISOs que eu nunca pensaria em usar na maioria das outras situações, mas muitas vezes são necessários aqui.
… mas nesta foto em que meu assunto estava se movendo, 1/160 de segundo não foi rápido o suficiente. Provavelmente, o desfoque nas pernas implica movimento, mas não é o que eu estava tentando fazer (Velocidade do obturador: 1/160; Abertura: f / 2.8; ISO 3200).
Nº 6 Teste suas configurações de exposição antes que a ação comece
Teste suas configurações de exposição antes de iniciar a ação. Como você está em um ambiente interno, a luz costuma ser imutável. Nesse caso, você pode ajustar as configurações de exposição e, em seguida, mais ou menos esquecê-las enquanto se concentra na ação. Onde houver mudança de luz, você precisará revisar as configurações de exposição com frequência. Em qualquer caso, comece verificando se eles estão certos e faça um teste.
# 7. Mais Zoom
Agora vamos nos concentrar na parte de tirar fotos. Ao compor a imagem, a primeira regra é preencher o quadro. Amplie o seu assunto. Não deixe muitos antecedentes. A parte importante da foto é o assunto, e eles devem dominá-la.
# 8. Aguarde o pico de ação
(Velocidade do obturador 1/250 de segundo; abertura f / 2.8; ISO 6400).
Você pode estar inclinado a metralhar o alvo durante a ação. Sei que existem muitos fotógrafos que fazem isso com grande sucesso, mas acho que raramente funciona para mim. Em vez disso, antecipe os momentos de pico de ação e prepare-se para eles. Quando o pico da ação chegar, tire 2 - 4 fotos muito rapidamente (certifique-se de que a câmera esteja no modo de fotografia contínua) e depois recomponha. Quando algo de seu interesse acontecer, tire mais 2 a 4 fotos e assim por diante.
Tente antecipar aqueles momentos de pico de ação. Quando você faz isso e dispara em uma sequência rápida, é mais provável que obtenha as melhores fotos.
# 9. Não negligencie as interrupções na ação
Pode parecer estranho, mas intervalos na ação costumam ser ótimos momentos para filmar. Por uma pausa na ação, quero dizer duas coisas.
O primeiro é uma pausa momentânea durante o evento. Por exemplo, na ginástica após um movimento difícil, normalmente há uma pose momentânea. O mesmo vale para cantar e dançar, pois eles mantêm uma pose depois de terminar uma parte de uma coreografia. A pose costuma ser uma ótima foto, além disso, eles não estão se movendo, então você não terá um grande problema com o desfoque.
Uma pausa na ação às vezes fornece ótimas fotos, mas permite que você use uma velocidade do obturador mais lenta (Velocidade do obturador: 1/50 de segundo; Abertura f / 2.8; ISO 3200).
A segunda pausa na ação de que estou falando é uma pausa real, como o fim de um período nos esportes. Freqüentemente, há exercícios de aquecimento em andamento nessa época que se prestam a ótimas tacadas. Além disso, normalmente você tem um pouco mais de latitude em termos de seus próprios movimentos e não precisa se preocupar em atrapalhar ninguém. A melhor parte é que ninguém saberá se você atirou durante um exercício ou no jogo / partida / competição real. Na verdade, depois de um ou dois anos, você provavelmente também não se lembrará!
# 10. Pregue o Foco
Como você está fotografando com a abertura totalmente aberta, você terá uma profundidade de campo muito rasa. Isso significa que o foco será implacável e se você o perder, não há margem de manobra.
Então, no que você deve se concentrar? Bem, o assunto, é claro. Se o assunto for uma pessoa, sempre foque nos olhos. Se os olhos estiverem em planos diferentes, concentre-se no olho mais próximo.
Esta é uma área em que vale a pena se sentir confortável com os modos de foco automático da sua câmera. Sua câmera terá um modo projetado para focar em pontos estacionários (a Canon chama isso de One-Shot e a Nikon e a Sony chamam de AF-S). Sua câmera terá outro modo de foco automático projetado para rastrear assuntos em movimento, que a Canon chama de AI Servo e a Nikon e a Sony chamam de AF-C. No caso de um assunto em movimento, este modo rastreará continuamente seu ponto de foco inicial e se reajustará conforme ele se move. A maioria dos fotógrafos usa este modo no caso de um objeto que está se movendo. Eu pessoalmente quase sempre uso o foco automático estacionário, mas use aquele com o qual você se sentir confortável.
Velocidade do obturador: 1/640; Abertura: f / 2.8; ISO 3200.
Outra decisão que você deve tomar para ajudar no seu foco é se deve usar o foco do botão Voltar. Normalmente, sua câmera focaliza quando você pressiona o botão do obturador até a metade. No entanto, você pode definir o foco da câmera ao pressionar um botão na parte de trás da câmera. Prefiro esse método porque o foco não será redefinido automaticamente com cada imagem. De qualquer forma, não há problema, mas o foco do botão Voltar oferece um pouco mais de controle sobre o foco da câmera, então você pode tentar.
# 11. Chimp!
Isso mesmo, eu quero que você seja um chimpanzé. Refere-se ao ato de olhar suas fotos na tela LCD da câmera. Alguns fotógrafos desprezam essa prática e se referem a ela como chimpanzé (supostamente porque as pessoas que olham para o LCD fazem ruídos de "oo oo" enquanto olham para suas fotos, semelhantes aos chimpanzés). Na verdade, acho que você deveria olhar para o seu LCD em algum contexto de filmagem, mas nesta situação é importante fazê-lo. Há muitas coisas que podem dar errado, e você precisa ter certeza de que está fazendo as injeções. Você pode ter a exposição errada, seu foco pode estar desligado, a ação pode ser muito rápida para a velocidade do obturador e assim por diante. Você não quer chegar em casa e descobrir que estava fazendo algo errado, que poderia ter sido corrigido enquanto você estava filmando.
# 12. Redução Adicional de Ruído
Você terá seu próprio fluxo de trabalho para pós-processamento de suas fotos, então não vou me alongar muito sobre isso aqui. Existem algumas coisas, no entanto, que são particularmente importantes neste contexto, que desejo transmitir. A primeira é que você precisará fazer alguma redução de ruído, pois usará ISOs altos para essas fotos, e provavelmente deve fazer de uma maneira um pouco diferente da que está acostumada.
Comece usando a redução de ruído do Lightroom da maneira usual. Empurre o controle deslizante Luminância em Redução de ruído para a direita. Há um controle deslizante equivalente no Adobe Camera Raw (ACR), se você usar o Photoshop ou Photoshop Elements. Mantenha o aumento moderado neste ponto, acho que geralmente fica na faixa de 10-15.
Depois disso, reduza ainda mais o ruído de fundo. O fundo da sua imagem geralmente ficará borrado porque você usou uma grande abertura, então a perda de detalhes da redução de ruído adicional não prejudicará em nada. No Lightroom, use o Pincel de ajuste e empurre o controle deslizante de ruído para a direita, pintando onde deseja a redução de ruído. Os usuários do Photoshop podem fazer a mesma coisa no ACR ou criar uma nova camada com redução de ruído, mascarando o assunto.
Usando o pincel de ajuste do Lightroom para aumentar a nitidez e adicionar redução de ruído - você precisará adicionar dois pontos de pincel de ajuste, um para o assunto e um segundo para o fundo.
Observação: você precisará adicionar dois pontos de pincel de ajuste para fazer isso (porque você está fazendo ajustes diferentes em cada um), um para o assunto (para aumentar a clareza e a nitidez, veja abaixo) e um segundo para o fundo (para aumentar a redução de ruído) .
# 13. Aguce o assunto
Em seguida, ajuste a nitidez da foto, mas, semelhante à redução de ruído que você fez acima, você deve personalizá-la para essa situação. Para começar, aplique um pouco de nitidez em toda a imagem, mas não tanto quanto você normalmente aplicaria, porque provavelmente também causará um aumento no ruído.
Em seguida, aplique nitidez apenas ao objeto. No Lightroom, use o Pincel de ajuste novamente. Desta vez, aumente os valores de Clareza e Nitidez. Aplique o efeito apenas ao assunto, deixando o fundo sozinho. No Photoshop, você pode fazer a mesma coisa no ACR ou criar uma nova camada para tornar mais nítida e mascarar tudo, exceto o assunto. A nitidez extra ajudará a destacar um pouco melhor o seu assunto.
Conclusão
Fotografar com pouca luz é um teste severo ao seu equipamento fotográfico e às suas habilidades fotográficas. Vale a pena ter um vidro rápido e uma câmera que funciona bem com pouca luz. Usando as dicas deste artigo, você deve ser capaz de configurar sua câmera e fazer as configurações de exposição adequadas. Será preciso prática para acertar o foco de forma consistente. Será preciso ainda mais prática e um pouco de sorte para capturar os momentos de pico da ação. Mas quando você o faz, não tem preço.
Você tem alguma outra dica ou truque que usa ao fotografar ações com pouca ou pouca luz? Por favor, compartilhe nos comentários abaixo.