Às vezes, as coisas simplesmente não funcionam, você comete erros nas fotos e a imagem resultante é DOA - Dead on Arrival. O que deu errado? Tomando emprestada a terminologia do mundo da perícia, determinar a "causa da morte" pode exigir uma "autópsia fotográfica". Uma sessão usando ferramentas de investigação e técnicas de procedimento pode revelar os fatores fatais envolvidos. Você gostaria de aprender como evitar esses erros de fotos no futuro. Você também pode às vezes descobrir que a imagem pode não estar morta afinal, mas apenas ferida com a oportunidade de recuperação.
Que erros de foto mataram sua foto? Aprenda algumas técnicas de foto forense para descobrir o que aconteceu.
Espero que você não ache meu uso desses termos excessivamente mórbido. Eu uso essas analogias porque elas se adaptam bem aos métodos de descobrir o que pode ter dado errado com sua imagem.
Em investigações criminais, é um patologista forense que faria uma autópsia. Usando conhecimento, treinamento e habilidades médicas, eles esperam obter insights que possam ajudar os investigadores criminais e, em última instância, fornecer evidências para que um júri possa proferir um veredicto.
Então, vamos aprender sobre algumas ferramentas e técnicas para solucionar o crime que é uma foto ruim.
Exame físico
Você tira uma foto, reproduz sua imagem no LCD e doh! Você vê que você estragou tudo. A foto está ruim.
Outras vezes, você não descobre que cometeu erros graves nas fotos até ver suas imagens em uma sessão de edição. É por isso que eles criaram o botão Excluir, certo? Apenas faça com que esses erros desapareçam.
Mas espere…
Dedicar algum tempo para investigar a “causa da morte” pode lhe ensinar algo?
Deixar de compreender e aprender com seus erros é uma maneira segura de repeti-los. Aprender como não cometer erros fotográficos é a chave para se tornar um fotógrafo melhor.
Não se precipite ao clicar no botão Excluir. Aprender o que aconteceu pode te ensinar muito.
Portanto, como um patologista forense pode fazer, reserve um tempo para olhar para a "vítima". O que você vê? Existe algo que não parece certo? O que um exame visual de sua foto ruim mostra a você? Provavelmente, fotos ruins terão um, ou às vezes ambos, destes itens errados:
- A foto está mal exposta
- A foto não está nítida onde você deseja
Vamos explorar essas duas coisas um pouco mais.
Má exposição
Como definimos "má exposição?" Uma maneira é o exame visual simples.
Os tons da foto são reproduzidos de forma que possamos ver alguns detalhes nas partes mais claras e mais escuras da imagem? Os realces estão “apagados” sem nenhum detalhe ou as sombras “bloqueadas”, também sem nenhum detalhe? A imagem “parece” muito escura ou muito clara? É renderizado como você quer?
A “forma forense” mais científica de determinar se uma imagem está exposta corretamente é aprender a usar um histograma.
Não vou perder tempo discutindo os detalhes dessa ferramenta, pois há muitos artigos bons aqui no DPS que fazem isso. Resumidamente, um histograma é um gráfico de barras dos 256 tons de luminância (brilho), em sua foto, do preto total à esquerda (RGB 0,0,0) ao branco total à direita (RGB 255,255,255).
A foto destacada está subexposta. O exame visual diz isso e o histograma confirma.
Para usar uma analogia do futebol, uma imagem que está “entre as traves”, isto é, não esmagada contra nenhum dos lados do histograma, é uma imagem completamente editável. Embora isso possa não significar que foi “devidamente exposto” na câmera (ainda pode estar muito claro ou escuro e precisar de edição), tanto os escuros quanto as luzes têm detalhes que você pode recuperar.
A ressalva aqui é que você filmou no modo Raw. Ajustar a exposição na edição, aumentar as sombras, diminuir as luzes, redistribuir os tons funciona muito bem com uma imagem Raw. Um JPG.webp … nem tanto.
Os extremos da faixa dinâmica, desde sombras profundas até a luz do sol, tornam esta foto difícil de expor corretamente. Você pode usar os indicadores Shadow e Highlight Clipping no Lightroom para ver o que foi cortado. As áreas azuis são totalmente pretas (0,0,0) e as áreas vermelhas são totalmente brancas (255,255,255). Nenhum detalhe pode ser recuperado nesses locais.
Exame interno - aprender a usar dados EXIF
Para realmente entender os fatores que criaram uma exposição, e por que ela pode não ter saído como esperávamos, precisaremos ir mais longe com nossa “autópsia de fotos” e entrar.
Como você provavelmente sabe, três fatores controlam a exposição: abertura, velocidade do obturador e ISO.
Na época do cinema, os fotógrafos tinham que fazer anotações por escrito se quisessem relembrar as configurações de exposição de uma imagem. Com câmeras digitais, você pode encontrar essas informações armazenadas no arquivo de imagem usando o que é chamado de EXIF (EXmutável eumago File) dados.
Visualizando dados EXIF
A câmera grava os dados EXIF. Ele contém uma grande quantidade de informações sobre a imagem; a data e hora em que você tirou a imagem, a marca e o modelo da câmera, a lente usada, se você usou um flash, todos os tipos de dados de exposição e, se a câmera tiver recursos de GPS, o local específico em que você tirou a foto.
Também chamados de “metadados”, pense nessas informações como notas extensas sobre a foto.
Se você está tentando entender por que sua imagem não é exposta como deveria, a capacidade de ver as configurações de exposição - especificamente abertura, velocidade do obturador e ISO - pode ser muito esclarecedora.
Se a sua câmera registrar as coordenadas GPS no arquivo EXIF (uma vantagem para os celulares - a maioria o faz), você pode usar o Lightroom para encontrar o local específico no mapa onde a foto foi tirada. Eu quero voltar a este grande bosque de álamos nas montanhas Sawtooth de Idaho novamente … foi espetacular no outono.
Então, como você vê essas informações?
A maioria dos bons editores de fotos permite que você visualize informações EXIF. Os meios de invocar este comando e quantos dados são mostrados podem variar dependendo do programa.
Vamos dar uma olhada em como um programa meu favorito, e sobre o qual escrevi recentemente, o Irfanview exibe informações EXIF.
Olhando para a foto abaixo (IMG_3845), direto da câmera sem edição, visualmente parece que a imagem estava subexposta. Está muito escuro e uma olhada no histograma confirma isso.
Usando o Irfanview para mostrar os dados EXIF, aqui estão apenas alguns dos dados registrados (eu extraí apenas os dados úteis para nossa discussão).
Você pode ver visualmente que isso está subexposto. Agora, o que os dados EXIF dizem a você?
Nome do arquivo - IMG_3845.CR2
Marca - Canon
Modelo - Canon EOS 6D
ExposureTime - 1/500 segundos
FNumber - 4
ExposureProgram - controle manual
ISOSpeedRatings - 1600
MeteringMode - Spot
Flash - Flash não disparado
Modelo de lente - EF24-105 mm f / 4L IS USM
Qualidade - RAW
Modo Flash - Não disparado
Modo de foco - AI Servo
Equilíbrio de branco - tungstênio
Irfanview fornece resultados de dados EXIF muito abrangentes.
Aqui estão os dados EXIF para a mesma foto exibida pelo Lightroom.
A mesma foto com dados EXIF exibida pelo Photoshop.
Os três fatores de exposição foram: Abertura - f / 4 | Velocidade do obturador 1/500 | ISO 1600. Também vemos que a câmera foi configurada para o modo manual, o modo de medição para spot e não foi usado flash.
Um pouco do pano de fundo da sessão de fotos - tirei isso em um recital de dança onde o flash não era permitido. Eu defini o ISO para Auto para que se ajustasse conforme as luzes do palco variavam.
Então, o que deu errado?
Meu palpite é que a medição pontual dava muita prioridade à roupa branca da bailarina.
Embora o ISO tenha ido para 1600, quando tentei congelar a ação com uma velocidade de obturador de 1/500 seg, a abertura se abriu para f / 4, a maior para essa lente - uma Canon 24-105mm. Isso ainda não foi suficiente para expor adequadamente a imagem.
Então, vamos dar uma olhada nos dados EXIF para uma foto mais exposta tirada no mesmo evento com iluminação semelhante.
Esta foi uma exposição melhor nas mesmas condições de iluminação. Por quê? Os dados EXIF contam a história.
Nome do arquivo - IMG_3122.CR2
Marca - Canon
Modelo - Canon EOS 6D
ExposureTime - 1/250 segundos
FNumber - 2,80
ExposureProgram - Prioridade do obturador
ISOSpeedRatings - 800
MeteringMode - Multi-segmento
Flash - Flash não disparado
ExposureMode - Auto
Equilíbrio de branco - manual
Valor ISO - Auto
Modo de medição - avaliativo
Equilíbrio de branco - tungstênio
Modelo de lente - EF70-200mm f / 2.8L IS USM
Observe que o modo de medição aqui era avaliativo. O ISO foi menor em 800, mas a velocidade do obturador foi mais lenta em 1/250 segundos. A verdadeira diferença é o f / stop.
Usando uma lente mais rápida, a Canon 70-200mm com uma abertura máxima de f / 2.8, combinada com a velocidade do obturador mais lenta, e a exposição está mais perto de ser corrigida sem edição. O modo de medição avaliativa também fez um trabalho melhor.
A capacidade de visualizar dados EXIF mais tarde é como revisar suas anotações para insights sobre o que funcionou e o que não funcionou.
A beleza é que sua câmera guarda essas notas. Como um patologista forense pode usar as ferramentas, testes de laboratório e métodos analíticos ao realizar uma autópsia, você, como fotógrafo, investigando sua foto, pode aprender muito com os dados EXIF.
Eu gosto do Irfanview por seus meios simples de visualizar informações EXIF. No entanto, programas mais padrão, como Lightroom e Photoshop, também podem visualizar facilmente dados EXIF. Muitos outros programas mostrarão dados EXIF, alguns exibindo mais informações do que outros.
Foco
Se sua foto for exposta incorretamente, você ainda pode torná-la aceitável com os ajustes de edição, especialmente se você fotografou em Raw e não empurrou os realces ou sombras muito longe.
Quando uma imagem está fora de foco ou borrada, no entanto, não há ferramentas para ressuscitá-la.
Então, vamos ver como nossa análise forense de uma imagem pode nos ajudar a entender quais erros de foto cometemos e como evitá-los no futuro.
Sem adivinhar aqui … este está fora de foco. Você pode corrigir erros de exposição, mas erros de foto fora de foco tornam sua imagem DOA.
Fora de foco vs. desfocado
Quando o que queremos nítido em uma foto não é, existem duas possibilidades; a imagem não estava focada corretamente ou está desfocada. Qual é a diferença?
Ser capaz de olhar para sua imagem e detectar o problema e, em seguida, usar dados EXIF contará a história.
Existem dois motivos pelos quais as coisas podem não estar nítidas em sua imagem:
1. Fora de foco - A lente não estava focada no assunto que você queria focar.
Existem duas subcategorias disso:
- Nada na imagem está focado, ou
- Algumas coisas são focadas, mas não o que você queria.
A imagem à esquerda está totalmente fora de foco, enquanto a imagem à direita tem foco, mas na parte inferior do quadro e não no piloto. A imagem no centro é o que queremos. Usar o foco automático de servo contínuo foi o ingresso para obter fotos nítidas desses pilotos em movimento rápido.
Dividindo os dois, se nada na imagem estiver focado, o foco automático foi desligado? Se você focou manualmente, não conseguiu obter um foco nítido?
Se algumas coisas estão em foco, mas não o que você queria, onde você colocou seu ponto de foco? Freqüentemente, os fotógrafos mais novos não percebem que, por padrão, a maioria das câmeras usa o ponto de foco central. Se o que você queria em foco não estava no centro do quadro, pode não estar em foco.
O trilho está em foco, mas é isso que se quer? Também há algo na lente. Há pouca chance de consertar este.
A profundidade de campo também é algo a se levar em consideração. Se o foco cair muito na frente ou atrás do ponto onde a câmera focalizou, é hora de verificar as informações EXIF para determinar qual era a sua abertura.
Uma grande abertura (como f / 2.8 ou f / 4) produzirá uma imagem com muito menos profundidade de campo do que uma pequena abertura (como f / 16 ou 22).
Qual foi a sua intenção?
Entenda e use suas configurações de abertura para gerenciar a profundidade de campo. Quando algo der errado, entenda também como examinar os dados EXIF para revisar quais foram suas configurações.
Isso foi propositalmente focado nos sapatos da dançarina central. Em seguida, usei uma grande abertura para limitar a profundidade de campo. 1/200 seg. f2.8 ISO 800
Ver exatamente onde a câmera está focada pode exigir outras ferramentas. Muitas câmeras podem ser configuradas para destacar o (s) ponto (s) de foco usado (s) ao visualizar a imagem na reprodução na câmera.
Após a foto, durante a edição, se você estiver usando as ferramentas de edição fornecidas pelo fabricante (ou seja, Digital Photo Professional DPP da Canon ou Capture NX-2 da Nikon), o software pode mostrar quais pontos de foco você usou quando fez a imagem.
Eu uso o Lightroom e gosto do plug-in Show Focus Points (que está disponível para PC ou Mac). Ele faz um bom trabalho ao mostrar o (s) ponto (s) de foco usado (s).
Uma coisa a ter em mente, se você usar o "método de foco e recomposição", (onde você usa o ponto de foco central para focar, mantenha o botão do obturador pressionado até a metade, (ou use o foco do botão traseiro), para travar o focalize, recomponha e dispare), a tela ainda mostrará qual ponto de foco você escolheu. Nesse caso, o do centro.
Uma boa prática é selecionar intencionalmente o seu ponto de foco, não apenas usar o central o tempo todo.
O plugin de pontos de foco gratuito para Lightroom é uma ferramenta útil. Nota da legenda, esta foto usou a técnica de foco e recomposição, pois as flores em foco não estão diretamente sob o ponto central, portanto, o quadrado vermelho e branco.
2. Uma imagem borrada
É possível ter um bom foco de lente, mas ainda ter um assunto desfocado. Fora de foco e desfoque são coisas diferentes. Existem dois tipos de desfoque de imagem:
- Desfoque de movimento da câmera
- Desfoque de movimento do assunto
Desfoque de movimento da câmera
Freqüentemente, você pode detectar isso porque a imagem inteira ficará desfocada. Nada disso estará em foco nítido.
O denominador comum em uma imagem borrada é a velocidade do obturador insuficiente. No caso de desfoque de movimento da câmera, isso acontece quando a câmera é portátil e a velocidade do obturador é insuficiente para congelar o tremido (geralmente muito sutil) da câmera ao tirar a foto.
Lembre-se de que não precisa ser uma velocidade do obturador particularmente lenta, principalmente ao fotografar com lentes telefoto longas. A “regra da velocidade do obturador recíproco” diz que ao fotografar com a câmera na mão, a velocidade mínima do obturador para eliminar o tremido da câmera deve ser o inverso da distância focal. Então, por exemplo, se você estiver gravando em um handheld telefoto longo de 400 mm, a velocidade mínima do obturador deve ser 1/400 segundo ou mais rápida.
A estabilização de imagem pode ajudar aqui, então use-a quando puder. Só não espere milagres. Um tripé é sempre a melhor prevenção para o movimento da câmera e, quando estiver em um tripé, desligue a estabilização de imagem.
Desfoque de movimento do assunto
Coisas que ainda estavam na imagem podem estar nítidas, mas os objetos em movimento podem ficar desfocados.
Quando os objetos estão se movendo e estamos tirando fotos, precisamos de uma velocidade de obturador suficiente para congelar a ação, se essa for a nossa intenção. A velocidade do obturador depende da velocidade do objeto, da direção em que o objeto se move em relação ao ângulo de visão e do tamanho do objeto no quadro.
Um carro de corrida se movendo perpendicularmente ao ângulo da câmera, digamos da esquerda para a direita, de perto, exigirá uma velocidade de obturador mais rápida para congelá-lo em comparação com o mesmo carro na mesma velocidade movendo-se diretamente para perto ou para longe da câmera.
A tabela abaixo pode ajudá-lo a compreender as velocidades típicas do obturador para congelar objetos em movimento.
The Amateur Photographer’s Handbook de Aaron Sussman (7ª ed., 1965, Thomas Y. Crowell, Nova York) p. 210. * A = em sua direção, B = movimento diagonal, C = movimento em ângulo reto, como mostram as setas.
O assunto está em foco, mas a velocidade lenta do obturador não foi suficiente para congelar a ação. Este é o borrão de movimento. 1/25 seg. f2.8 ISO 1000
Às vezes, queremos algum borrão criativo com objetos em movimento. Entender como usar a velocidade do obturador, o movimento intencional da câmera (como panorâmica), técnicas de longa exposição e coisas como o flash de sincronização de segunda cortina pode adicionar visuais criativos às nossas imagens.
Lembre-se de nosso amigo, dados EXIF, no entanto, quando você comete aqueles erros de foto, e as coisas não saem como planejado. Pratique a perícia fotográfica para determinar o que matou sua foto.
O desfoque de movimento desejado combinando uma velocidade do obturador relativamente baixa, panorâmica com a ação e sincronização da segunda cortina com um flash. 1/60 seg. f / 5 ISO 400
Higiene da lente
Você olha suas imagens na edição e vê um grande ponto difuso nelas no mesmo lugar nas imagens sequenciais. A maior parte da imagem está em foco, mas uma área pode estar desfocada ou mostrar o reflexo da lente. É quando você provavelmente fará uma palmada no rosto. Arrghh!
Você tinha uma grande mancha na sua lente!
Infelizmente, não há nenhuma correção de edição para isso, nenhum aviso na câmera de que está acontecendo e os dados EXIF não irão diagnosticar isso mais tarde.
No entanto, se você não detectá-lo ao fotografar e limpar sua lente, você pode estragar muitas fotos. Você pode até estragar uma sessão inteira, cometendo esse erro de foto. A prevenção é a única resposta.
Verifique periodicamente sua lente, especialmente em condições ambientais adversas. Certifique-se de que não haja gotas de água, manchas, sujeira ou outra gosma na lente. Leve um pano para lentes e mantenha as lentes limpas.
Sim, a limpeza está próxima da santidade quando se trata de higiene das lentes.
Mantém isso limpo! Uma mancha na lente despercebida pode arruinar muitas fotos se você não detectá-la mais cedo ou mais tarde.
Fotografar cachoeiras no Desfiladeiro Columbia do Oregon em um dia chuvoso é uma receita para gotas de água nas lentes. Se você não pegá-los, eles podem arruinar seu tiro.
ISO e ruído
Não discutimos a terceira perna do triângulo de exposição - ISO.
Na época do cinema, os filmes mais rápidos de 400 ou 800 ISO (chamados de ASA na época) eram "mais granulados". Hoje temos câmeras que podem disparar mais de 100.000 ISO.
A desvantagem é que configurações de ISO mais altas produzem o que chamamos de "ruído". Este é o equivalente digital de grãos. Então, se você olhar para a sua imagem e ver o que parece ser muito ruído, como fotógrafo forense, recorra a essa mesma ferramenta, os dados EXIF. Veja qual ISO você usou.
Com a experiência, você aprenderá o que é tolerável para sua câmera específica. Se você usar o ISO automático, também pode definir limites para que a câmera não exceda o máximo definido.
Pode ser difícil dizer a partir desta imagem online, mas a foto à direita, tirada em ISO 1600, era um pouco “barulhenta”. A versão “depois” à esquerda é depois de uma passagem com Topaz DeNoise AI… que fez um bom trabalho e ainda reteve os detalhes.
É importante observar que existem ferramentas (e estão em constante aprimoramento) para reduzir o ruído em uma foto sem sacrificar a nitidez. O novo Topaz DeNoise AI, que usa inteligência artificial, é bastante notável.
Observe que em situações de pouca luz, onde pode ser uma escolha entre ISO mais alto e velocidade do obturador suficiente para congelar a ação / evitar desfoque, que embora as ferramentas de redução de ruído possam ajudar a remediar uma foto com ruído, não há cura para uma imagem desfocada. Aumentar o volume do ISO pode ser o menor dos males.
Foto CPR
Usando ferramentas de perícia fotográfica como histograma, dados EXIF e programas de edição que podem ajustar imagens mal expostas, você pode descobrir que a imagem que você declarou morta ainda pode ser ressuscitada.
Pode ser hora de um pouco de RCP - Critual Photo Recovery.
A visualização do histograma pode dizer se você esmagou as sombras ou estourou os realces. Se não sobrar nenhum detalhe ou se você ainda puder recuperá-los.
Usando as ferramentas de aviso de destaque e clipe de sombra no Lightroom, você pode verificar. O aviso de clipe de destaque exibe pixels totalmente brancos em vermelho e o aviso de clipe de sombra mostra pixels totalmente pretos em azul.
Mesmo com uma imagem mal exposta, se ao ativar esses recursos, você vir pouco ou nenhum vermelho ou azul, você não tirou a imagem fora dos limites editáveis.
A imagem diretamente da câmera estava subexposta, mas o histograma mostrou que era recuperável. Usando algumas técnicas de “CPR” - Recuperação crítica de fotos, o resultado foi muito bom. Você não quer ter que resgatar imagens rotineiramente com a edição, mas é bom saber como quando necessário.
Muitos fotógrafos pregam que “acertar na câmera” é o objetivo final. Concordo que quanto mais perto você chegar desse ideal, melhor.
No mundo real, entretanto, as variáveis das situações de iluminação e as limitações da faixa dinâmica da câmera podem tornar a obtenção da “exposição perfeita” uma meta difícil de alcançar.
Parte de ser um bom fotógrafo é ser um bom editor de fotos. Sim, a edição não deve ser rotineiramente uma "missão de resgate" em que você está constantemente trabalhando para compensar as habilidades deficientes de câmera. Por outro lado, mesmo a imagem mais perfeita fora da câmera ainda precisará de algumas habilidades para dar um polimento no arquivo Raw da câmera.
Um bom editor pode usar as habilidades de RCP para trazer de volta muitas fotos, e quando a imagem sair boa da câmera, mude-as de boas para realmente excelentes.
Sinais de alerta - triagem de fotos
Você pode aprender muito revisando suas imagens ruins e realizando "autópsias de fotos" nelas depois de voltar para uma sessão de edição. Com sorte, você descobrirá o que deu errado e não cometerá esses erros de foto no futuro. No entanto, descobrir um problema enquanto ainda está fotografando é ainda melhor.
Fazer uma imagem ruim acontece até mesmo com os melhores fotógrafos. Não descobrir o erro rapidamente, no entanto, e filmar uma sequência inteira de fotos mal expostas, fora de foco ou borradas … isso é um desastre.
Felizmente, as câmeras modernas têm avisos embutidos e recursos de assistência que, se você prestar atenção, podem ajudá-lo a evitar erros nas fotos. Aqui estão alguns para se familiarizar:
- Avisos de superexposição - “Blinkies” ou “Zebra Stripes” são indicadores de destaques explodidos. Entenda como eles funcionam e como os usam.
- Histograma ao vivo - Falamos sobre o valor de um histograma para determinar se sua exposição está dentro dos limites. Uma vantagem das câmeras sem espelho é que muitas permitem que você visualize um histograma ao vivo antes de fazer a foto. Ser capaz de fazer isso dirá se você precisa fazer ajustes para a exposição. Algumas DSLRs permitirão um histograma ao vivo no LCD com o espelho virado para cima. Em outros, você terá que se contentar com um histograma em uma imagem capturada anteriormente. Mesmo assim, verificá-lo, especialmente ao gravar em situações de iluminação difícil, é uma boa ideia.
- Auxiliares de foco - Indicadores como pico de foco, indicadores de ponto de foco e o bipe de bloqueio de foco podem ajudá-lo a determinar quando e onde o foco foi alcançado. Usar a Visualização ao vivo em uma DSLR e aumentar digitalmente uma parte da imagem (ou fazer o mesmo em uma câmera sem espelho) pode ajudá-lo a obter um foco crítico onde quiser.
- Aviso de medição pontual - Muitas câmeras irão avisá-lo se você deixar a câmera no modo de medição pontual. A medição pontual pode ser útil em situações especiais, mas deixá-la ligada quando não for necessária causará todos os tipos de estragos de exposição.
- Chimping - Alguns fotógrafos vão discordar, mas acredito piamente em aproveitar as vantagens da reprodução e revisão de imagens em seu LCD. Você pode não querer fazer isso após cada foto, mas especialmente ao fotografar em condições difíceis de iluminação, pode ajudá-lo a fazer correções, se necessário. Verifique a exposição, o foco, se há manchas na lente ou qualquer outra "pegadinha". Muito melhor chimpanzé, descobrir e ser capaz de remediar um problema no campo, do que voltar e encontrar seus erros de foto durante a edição.
Alguns podem zombar, mas eu acredito piamente em "dar um toque" nos meus tiros. Muito melhor descobrir e corrigir erros de fotos no campo do que esperar até encontrá-los em uma sessão de edição.
Aprenda com os mortos, salve os feridos e continue lutando!
“Não existem erros ou falhas, apenas lições.” - Denis Waitley
Se você é um novo fotógrafo, pode pensar que um dia, depois de muita experiência, não cometerá mais erros fotográficos. Todos os seus tiros serão guardiões. Eles ficarão perfeitamente expostos, nitidamente focados, tão bons que nunca precisarão de edição. Eles serão fantásticos direto da câmera.
Aqui está uma verificação da realidade - isso não vai acontecer.
Além disso, se você nunca der um tiro ruim, é provável que você esteja estagnado e não esteja tentando coisas novas.
Portanto, a conclusão deste artigo deve ser que você usará o método de "autópsia de foto" que descrevi para analisar e aprender com os "mortos". As imagens irrecuperáveis que você acabará por excluir. Você aprenderá a determinar quais imagens você pode salvar com técnicas de edição e as ferramentas para fazer isso.
E, finalmente, você prestará muita atenção ao que está fazendo enquanto fotografa, então você transformou as falhas anteriores em lições.
Para modificar a citação acima, lembre-se - “Não há erros ou falhas de fotos, apenas lições.”
Sinta-se à vontade para compartilhar alguns dos grandes erros com fotos que você aprendeu nos comentários!