Neste artigo, demonstrarei como tirar fotos de trilhas de estrelas ao fotografar o céu noturno. Explicarei que tipo de câmera, lente e outro equipamento é fundamental, bem como a importância da composição durante as noites escuras; é muito importante saber como as estrelas se movem no céu para poder visualizar a composição final. Também falarei em detalhes sobre dois desafios principais: como focar no escuro e como definir a exposição certa. Junto com isso, o processo de tirar as fotos é apenas a primeira metade do processo criativo - o pós-processamento é igualmente importante para o resultado final. Embora o pós-processamento do software não seja o foco principal deste artigo, lançarei luz brevemente sobre os princípios básicos. Então, vamos começar para que você saiba como tirar fotos incríveis de trilhas estelares na próxima vez que tirar fotos à noite.
Quão difícil é fotografar Star Trails?
Com o progresso tecnológico das câmeras atuais, as câmeras DSLR modernas e sem espelho tornam muito mais fácil do que antes capturar a beleza do céu noturno. O que antes era possível alcançar apenas com métodos científicos e equipamentos muito especializados, agora está ao alcance de fotógrafos comuns com equipamentos adequados. Precisamos ser claros sobre os diferentes níveis de complexidade para que você saiba quais fotos pode tirar e quais estão fora de seu alcance.
Alguns fenômenos, como objetos do céu profundo, exigem muito conhecimento, habilidades e equipamentos. Outros, como composições com a Via Láctea, também são complicados, mas já administráveis para muitos fotógrafos amadores que (no caso ideal) possuem uma câmera full-frame e uma lente grande angular rápida, ou mesmo aqueles que possuem câmeras com sensor de cultura.
No entanto, independentemente do seu equipamento, é muito importante fotografar o céu mais escuro possível, sem muita poluição luminosa causada pelo homem e com o mínimo de luar. Alto desempenho ISO, a velocidade da lente (a quantidade máxima de luz que ela permite passar - ou seja, a abertura) são os principais indicadores de sucesso, especialmente se você deseja capturar estrelas nítidas. O principal desafio a ser enfrentado é o movimento da terra, que (na perspectiva do fotógrafo) resulta na rotação do céu noturno. Você pode evitar a captura de movimento em suas estrelas usando tempos de exposição relativamente curtos ou equipamento de rastreamento especial que se move em linha com o movimento das estrelas.
Mas se você quiser fotografar rastros de estrelas, o movimento das estrelas não é uma preocupação - é o seu objetivo! As preocupações acima ainda são importantes, embora você tenha mais flexibilidade do que se estivesse tentando capturar estrelas afiadas. Você não precisa de uma montagem de rastreamento e, embora o desempenho do ISO ainda seja importante, você pode sobreviver com um sensor de câmera mais normal com bons resultados. O mesmo se aplica às lentes; mais rápido e mais amplo é melhor, mas até mesmo uma lente de kit serve. O movimento das estrelas não é uma maldição, mas uma bênção. Com uma exposição muito longa (ou, como explicado abaixo, várias exposições mais curtas em sequência), você usará o movimento para criar as trilhas que deseja.
A parte mais desafiadora sobre a fotografia de trilha de estrelas é saber para onde apontar sua câmera e quais configurações usar para capturar o movimento que você deseja. É aí que este artigo o ajudará.
Equipamento necessário
- Qualquer DSLR, qualquer corpo sem espelho ou até mesmo uma câmera aponte e dispare avançada. Quanto maior o tamanho do sensor, melhor, mas mesmo uma câmera point-and-shoot avançada será capaz de capturar rastros de estrelas, desde que tenha modo manual. O menor tamanho de sensor recomendado é, na minha opinião, um sensor de 1 polegada (como o sistema Nikon 1, série Sony RX 100). Um telefone celular não dará bons resultados (na minha opinião, por favor, prove que estou errado se você tiver outra experiência), uma câmera compacta barata também.
- Tripé: quanto mais resistente, melhor, mas, novamente, com exceção de fotografar em condições de muito vento, você ainda pode tirar boas fotos de trilhas estelares com um tripé mais barato.
- Lente grande angular: A regra geral é que lentes mais largas e rápidas são melhores (já que você captura mais estrelas). Lentes rápidas tendem a ser caras, então você ficará feliz em saber que lentes ainda mais baratas servem. Em outras palavras, uma distância focal de 18 mm para espelhos APS-C com f / 3.5 ou mesmo f / 4.5 será suficiente - o que significa que uma lente de kit comum de 18-55 mm irá atendê-lo bem.
- Acionador remoto: para exposições superlongas, você vai querer um controle remoto externo com um modo de lâmpada que pode bloquear totalmente, ou uma câmera com um modo de exposição de "tempo" que permite usar qualquer velocidade do obturador sem problemas (e sem segurar o botão do obturador o tempo todo). Para uma série de exposições mais curtas, você pode usar um disparador remoto com um intervalômetro ou uma câmera com função de lapso de tempo.
- Capacidade suficiente do cartão de memória e baterias totalmente carregadas na câmera. Leve uma bateria sobressalente com você.
- Farol: recomendado para uma manipulação mais fácil no escuro, de preferência com um díodo vermelho que não brilha muito e prejudica a sua visão nocturna.
- Computador ou laptop: um pequeno tablet não é poderoso o suficiente. Você também vai querer um bom software de edição de imagem; Eu recomendo uma combinação de Adobe Lightroom e Photoshop para esta situação.
Melhores condições para fotografia de Star Trail
Você precisa de um céu noturno claro, sem nuvens (essa é a chave) e sem poluição luminosa maciça para tirar fotos de trilhas estelares da mais alta qualidade.
Ao contrário de tirar fotos da Via Láctea sem nenhum movimento de estrela, não é necessário prestar atenção extra à fase da lua ao fotografar rastros de estrelas. Mesmo com a lua cheia, as estrelas podem ser vistas no céu - apenas relativamente poucas (a lua está ofuscando a maioria delas). Quanto mais perto da lua cheia, menos estrelas haverá. Quando é lua nova, você verá um número maior de estrelinhas minúsculas e poderá fotografá-las, desde que tenha o equipamento adequado. Ainda assim, se a lua estiver no céu para fotos de trilhas estelares, evite que ela apareça em seu quadro. Caso contrário, você terá uma bolha grande e exagerada em seu quadro, e isso provavelmente irá arruinar sua composição.
Composição
Linhas e formas circulares: uma forte âncora visual
Às vezes, uma câmera permite fotografar fenômenos que são invisíveis aos nossos olhos. A fotografia de trilha de estrelas é um exemplo. Essa é a parte intrigante: você pode gostar de ver algo na foto que não pode ver com seus olhos.
Do ponto de vista puramente fotográfico, os rastros das estrelas costumam ter forma circular, o que é um elemento muito forte de composição na maioria das fotografias. Assim, é muito possível conseguir composições atraentes, já que os rastros das estrelas constituem um motivo natural principal na composição da sua fotografia. Ainda assim, recomendo que você pense muito sobre como o primeiro plano complementa seu céu se quiser capturar a melhor foto possível.
Para onde apontar sua câmera
A forma distinta (principalmente circular) das trilhas das estrelas resulta da rotação da Terra em torno de seu eixo. O eixo de rotação da Terra vai do pólo sul ao pólo norte ao longo do globo. Acima do pólo norte, a uma certa altitude no zodíaco, esse eixo toca um certo ponto imaginário no céu (pólo celeste). Acontece que está perto da estrela Polaris no hemisfério norte. Então, de nossa perspectiva, esta é a estrela que todas as outras parecem girar.
É muito útil ser capaz de dizer onde a estrela Polaris está localizada no céu noturno (cuidado, Polaris não é a estrela mais brilhante no céu noturno, como comumente se acredita). Há uma maneira relativamente fácil de encontrá-lo: localize a conhecida constelação Ursa Maior (também conhecida como Ursa Maior ou “Arado” no Reino Unido). Desenhe uma linha com estrelas indicadoras (chamadas Dubhe e Merak) que contornam a parte externa da tigela da Ursa Maior. Esta linha leva diretamente a Polaris (cerca de cinco vezes a distância Merak / Dubhe). Polaris marca o fim da alça da Ursa Menor. No pólo sul, há uma maneira semelhante de encontrar o pólo celeste sul conhecendo a constelação do Cruzeiro do Sul, embora esta exija um pouco mais de esforço; você pode ler um tutorial aqui.
No entanto, conhecer a constelação de estrelas não é essencial. Você deve saber que belas trilhas de estrelas podem ser criadas com uma visão de qualquer parte do céu. Somente se você quiser uma série de círculos, deverá se concentrar nos pólos celestes norte ou sul. Ou, da mesma forma, durante os dias de Equinócio no Equador, é possível obter semicírculos nos horizontes norte e sul ao mesmo tempo.
Em direção ao Leste e ao Oeste, meios círculos se curvam para os lados opostos. Isso também é um elemento de composição muito interessante. Veja a foto do Stellisee noturno abaixo do Matterhorn (vista sudoeste) como um exemplo de como é a parte oeste do céu noturno:
Fluxo de Trabalho Passo a Passo
- Explore o local: chegue cedo, de preferência antes do pôr do sol. Se você chegar tarde no escuro, não negligencie sua segurança, especialmente em locais onde a vida selvagem perigosa pode ocorrer, ou onde você está em algumas rochas ou penhascos íngremes.
- Avaliação da nuvem: se houver mais nuvens do que você esperava, verifique os radares meteorológicos disponíveis e considere se a situação pode melhorar ou piorar. As nuvens podem prejudicar significativamente a imagem do rastro de uma estrela - embora, se você fizer várias exposições mais curtas para combiná-las em uma composição final, lembre-se de que as nuvens ainda podem ter uma boa aparência na versão com lapso de tempo das imagens.
- Orientação no céu noturno: Onde ficam o norte e o sul? Se você está no hemisfério norte, consegue identificar a Polaris? Você pode ver a Via Láctea? Você consegue usar a bússola do seu celular ou consegue ler mapas com precisão? Você sabe onde a lua vai nascer ou se pôr? A resposta a essas perguntas pode ajudá-lo a encontrar a orientação certa para sua foto, mesmo na escuridão total. Recomendo uma preparação completa em casa usando programas de desktop como o Google Earth, Stellarium, o Photographer’s Ephemeris ou vários outros aplicativos móveis, como o PhotoPills.
- Enquadrando a foto: como está sua composição? Você quer ter o círculo na foto e, em caso afirmativo, ele é simétrico ou lateral? Quanto do primeiro plano você está incluindo? Com base nessas perguntas, escolha a lente apropriada, aplique zoom na distância focal correta e adquira o foco (veja mais detalhes abaixo).
- Focagem e ajuste de exposição adequados: Veja abaixo com mais detalhes.
- Bateria e armazenamento: verifique se a bateria está cheia e se o cartão tem capacidade suficiente.
- Iniciando a exposição: Fique atento ao tempo de lançamento e calcule o tempo ideal de término. Encontre um lugar bom (quente) onde você possa esperar que a longa exposição termine.
- Etapas finais: Quando estiver em casa, comece seu processo de pós-produção.
Configurações de câmera recomendadas
- Modo manual: Isso é crucial - sempre use o modo totalmente manual. Os modos semiautomáticos (abertura ou prioridade do obturador) não funcionarão de maneira confiável (independentemente das configurações de medição de exposição). Você mesmo deve definir a abertura, o obturador e o ISO. Veja o capítulo abaixo para detalhes de exposição.
- Auto-ISO desligado. É importante desabilitar o recurso Auto ISO se sua câmera o tiver, ou se sua decisão de fotografar tudo manual for em vão.
- Subtração de quadro escuro (redução de ruído de longa exposição) DESLIGADA. Isso é essencial se você estiver tirando uma série de fotos para combinar em uma única imagem de trilhas de estrelas. Se esta função estiver LIGADA, a câmera fará mais uma exposição após cada longa exposição (da mesma duração) com o obturador desligado, de forma que um quadro escuro (quadro preto) é produzido, onde apenas o padrão de ruído é visível . Embora a câmera possa subtrair parte do ruído da longa exposição inicial, não é uma boa ideia deixar ligado para fotos de trilhas estelares. O tempo extra necessário para um quadro escuro resultaria em lacunas nas trilhas. A menos que o seu objetivo seja uma linha tracejada, esse recurso não é desejável!
- Estabilização da lente desligada. Depois de colocar sua câmera no tripé, não se esqueça de desligar a estabilização.
- Qualidade da imagem: RAW. Se você tiver espaço suficiente no cartão de memória, sempre fotografe em RAW. Se sua câmera tiver apenas a opção JPEG.webp, escolha a mais alta qualidade e resolução. Se você puder fotografar apenas em JPEG.webp, certifique-se de que a temperatura do balanço de branco esteja entre 4000-5500K; em RAW, entretanto, você pode corrigir o equilíbrio de branco posteriormente sem problemas.
- Foco: Usando o AF-S se houver objetos brilhantes o suficiente para focar, ou o modo manual em combinação com a visualização ao vivo em condições mais escuras (consulte o “desafio 1” abaixo).
- Exposição: Depende da fase da lua - veja o “desafio 2” abaixo.
Desafio 1: Adquirindo Foco Nítido
Focar na escuridão quase total é o maior desafio, pois o processo de focagem sempre depende da quantidade de luz. Quanto menos luz você tiver, menos confiável será o foco automático. Eu recomendo que você conheça bem sua câmera e lentes, especialmente como focar manualmente antes de entrar na escuridão. Isso inclui saber onde você pode encontrar os botões de foco e estabilização. Lembre-se de que você pode “pré-definir” seu foco para o infinito durante o dia e depois mantê-lo inalterado até a noite. Mas isso pressupõe que você conheça a distância focal e a composição com antecedência. Já que provavelmente não é o caso, deixe-me dizer-lhe duas maneiras de adquirir o foco à noite. Também temos um artigo completo sobre como obter o foco para a fotografia de estrelas, se você quiser mais dicas.
Vamos distinguir duas situações básicas na escuridão:
- Há uma fonte de luz visível nas proximidades que está relativamente longe (cerca de 10 m de distância ou mais)
- Não há fonte de luz na vizinhança, a única luz vem das estrelas no céu
No primeiro caso, a fonte de luz pode ser quase qualquer coisa: um poste de luz, uma janela acesa ou a lua. Pode ser o seu amigo indo um pouco mais longe com a luz do farol acesa. Qualquer coisa que seja clara (em relação à escuridão ao redor) e não se mova muito rapidamente (carros que passam não são úteis) ajudará. Quanto mais brilhante for a fonte e quanto mais distante, melhor. Se for brilhante o suficiente, o foco automático pode conseguir obter um foco nítido no assunto. Nesse caso, sempre use o ponto de foco central; é o mais preciso. Caso contrário, você pode precisar focar manualmente ampliando sua imagem na exibição ao vivo e alterando cuidadosamente o anel de foco manual em sua lente até que o objeto esteja o mais nítido possível. É importante que sua fonte de luz esteja longe o suficiente para que você esteja o mais próximo possível do foco “infinito”. Com lentes grande-angulares, qualquer fonte além de 8-15 metros funcionará bem.
Assim que você adquirir o foco, desative o foco automático mudando o seletor da lente para o modo manual. Certifique-se de que é impossível para a câmera iniciar o foco automático, ou vai atrapalhar seu foco de precisão!
No segundo caso, você está em uma situação difícil. A única fonte de luz são estrelas, então você terá que usar uma delas para adquirir o foco. Aqui, sua única opção é alternar para o modo de foco manual. A maioria das lentes hoje pode focar além do infinito, então, infelizmente, você não pode simplesmente girar a lente para a distância de foco mais distante. Ao mesmo tempo, mesmo que sua lente tenha um símbolo de infinito na escala de distância, é provável que seja muito grande, então você não pode ter certeza de que o anel está na posição correta. Mas eu ainda recomendo colocar o anel de foco no meio do sinal de infinito como a posição inicial para ajustes manuais.
Use Live View, selecione o ISO mais alto possível (não se preocupe com o ruído, você o usa apenas para focalizar) e a abertura mais aberta (número f mais baixo possível). Não se esqueça de que o comprimento focal da lente deve ser definido no valor desejado. Você não deve aplicar zoom novamente após este ponto, ou seu processo de focagem terá que ser repetido.
Em seguida, procure as estrelas no visor. Dependendo do comprimento focal, as estrelas podem ser muito pequenas. Se você não vir nenhum, use a ampliação da tela. Assim que você achar que vê um ponto brilhante, amplie a exibição ao vivo (não com a lente!), Talvez até a ampliação de 1: 1. Em seguida, você deve testar se o que viu é uma estrela ou apenas um pixel brilhante, também conhecido como pixel quente. Mova o anel de foco levemente - apenas um pouco em qualquer direção. Se as bordas não mudarem de tamanho (ficando borradas e menos borradas quando você mudar a direção do foco), você verá um pixel quente. Se a mancha mudar de tamanho, você está olhando para uma estrela ou planeta, que é o seu objetivo. Pessoalmente, identificar uma estrela às vezes leva vários minutos, então seja paciente.
Depois de acertar o foco, você precisa definir o ISO de volta para o valor ideal (mais sobre isso abaixo) dadas as condições. Além disso, tente se lembrar da posição do anel de foco (se sua lente tiver a escala) - ele será útil na próxima vez que você tirar fotos noturnas. Tenha cuidado para não girar nenhum dos anéis em sua lente, ou você terá que repetir todo o processo.
O empilhamento de foco pode ser necessário se seu primeiro plano estiver relativamente próximo e se quiser ter testes de estrelas nítidos e o primeiro plano. Faça primeiro a foto com foco em primeiro plano e, em seguida, prossiga com as fotos de estrelas. Dê uma olhada em nosso artigo sobre como obter profundidade de campo suficiente para a fotografia de estrelas, onde o cobriremos com mais profundidade.
Se você se sentir intimidado pela crescente complexidade do processo, tenha em mente que a nitidez do elemento de primeiro plano pode ser mais importante do que a nitidez das trilhas de estrelas (essas são "apenas" linhas de qualquer maneira, por tê-las menos nítidas, elas " apenas ”ficar um pouco mais espesso). Por outro lado, você precisa apenas de uma foto nítida e focada do primeiro plano, e focar nela é relativamente fácil, mesmo na escuridão total, pois você pode usar a lanterna frontal para iluminá-la enquanto obtém o foco.
Desafio 2: Definindo os Valores de Exposição Corretos
Vamos começar com uma tarefa mais fácil agora: Escolher sua abertura. Ao contrário da fotografia da Via Láctea, em que você deseja estrelas nítidas, a configuração da abertura não é tão crucial. Escolha qualquer coisa entre f / 2.8 - f / 5.6, dependendo de quão rápida sua lente é, quão nítida ela é, quanto próximo do primeiro plano você tem (neste caso, uma abertura fechada ajudará você a reter profundidade de campo suficiente).
Quanto tempo de exposição é suficiente?
Quanto tempo deve durar sua exposição se você quiser obter uma forma circular na imagem? A intuição nos diz que precisamos de um tempo muito longo de velocidade do obturador (tempo em que o obturador está aberto). Em teoria, para obter uma foto perfeita do rastro das estrelas, onde cada estrela pinta um círculo completo, a Terra teria que completar uma volta completa durante a exposição. Mas espere, a volta completa da Terra leva … sim, leva 24 horas!
Felizmente, não há necessidade de expor por tanto tempo.Além disso, expor o céu noturno por 24 horas é impossível de qualquer maneira, a menos que você esteja tirando fotos durante o inverno no Ártico ou na Antártica. Como o número de estrelas no céu é alto o suficiente, e seus caminhos circulares imaginários se sobrepõem, a ilusão de rastros de estrelas circulares ocorrerá com exposições muito mais curtas. Ainda assim, 60-90 minutos é o tempo mínimo que recomendo para expor a fim de capturar rastros de estrelas muito nítidos. Se a exposição for mais longa, o círculo ficará um pouco mais cheio e completo, mas, para uma boa impressão, você deve estar bem com algo em torno de 90-120 minutos. Lembre-se também: quanto maior a distância focal, mais tempo você precisa para a ilusão circular (e vice-versa: você precisa de relativamente menos tempo para distâncias focais longas).
Mesclar várias fotos em vez de tirar uma exposição superlonga
Ao apontar para uma exposição extremamente longa, teoricamente existem duas opções: uma exposição superlonga ou tirar várias exposições parciais que são posteriormente combinadas e sobrepostas no pós-processamento (o que praticamente significa que você está adicionando tempos de cada exposição )
A única exposição longa pode parecer mais simples e talvez seja viável com câmeras de filme, mas é impraticável para fotografia digital por vários motivos. Primeiro, imagine que você espera por uma exposição por uma hora e só então percebe que seu foco ou exposição não está certo. Freqüentemente, o primeiro plano (paisagem) é mais iluminado do que o céu, mesmo que nossos olhos não o reconheçam à primeira vista. Depois de uma exposição muito longa, você pode descobrir que o céu está exposto corretamente, mas o primeiro plano está completamente queimado. Além disso, a intensidade da iluminação é frequentemente inconsistente (por exemplo, devido a algum tráfego). Um único carro que passa no final de uma exposição de uma hora pode atrapalhar todo o processo. Frustrante, certo? Mas esse nem mesmo é o problema principal.
Na fotografia digital, o ruído é o maior inimigo. Digamos que a exposição adequada para uma única foto durante a lua nova seja algo como 64 minutos, f / 5.6 e ISO 100 (que equivale em brilho a 30 segundos em f / 2.8 em ISO 3200). Mesmo assim, você não deve esperar obter um baixo nível de ruído devido ao ISO básico. Assim que o sensor fica exposto por mais de alguns minutos, ele começa a superaquecer severamente. O calor leva a um sinal falso, o que resulta em ruído. É por isso que uma única exposição superlonga não é adequada para fotografia de rastro de estrelas, deixando de lado configurações especiais de câmera com sistemas de resfriamento.
Portanto, recomendo o segundo método: empilhar tempos de exposição mais curtos. Neste caso, você não pode obter a imagem final na câmera; você precisará pós-processar as fotos e compô-las (empilhá-las) na imagem final. Embora esse método leve mais tempo, ele permite muito mais controle e alavancagem no pós-processamento. Como um bônus, você também pode usar posteriormente os quadros únicos para criar um filme (um vídeo de lapso de tempo ou animação GIF).
Teoricamente, o que importa é o tempo total adicionado, não o número individual de fotos que você tira. Portanto, não deve importar se você faz 100 exposições de 30 segundos cada, 50 exposições de 60 segundos cada ou 3.000 exposições de um segundo cada. A duração total das exposições é idêntica e a foto resultante será essencialmente a mesma. Na prática, porém, faz sentido diminuir o número de exposições, se possível, pois isso prolonga a vida útil de sua câmera (acionamento do obturador). Além disso, você torna a etapa de pós-processamento menos exigente para o seu computador, usando menos fotos de origem, e também economiza muito espaço de armazenamento.
Valores específicos de exposição recomendados
As configurações de exposição recomendadas dependem se você está fotografando um céu escuro sem a lua ou se está fotografando em condições mais claras. Aqui estão os valores exatos que sugiro como regra para começar:
Céu escuro (sem lua ou com lua até o primeiro quarto minguante): 30 segundos, f / 2.8, ISO 3200
Se sua lente não permite uma abertura de f / 2.8, ajuste o ISO para compensar, como 30 segundos, f / 4 e ISO 6400. Ou, se você não quiser aumentar o ISO, pode mantê-lo no mesmo nível. O céu ficará menos colorido e mais escuro, com menos estrelas visíveis, mas você ainda pode obter uma boa imagem como resultado.
Céu com luz de lua cheia: 30 segundos, f / 2.8, ISO entre 100-400
A situação muda com a lua cheia, uma vez que a intensidade da luz do céu é cerca de 4-5 EV mais brilhante do que um céu apenas com estrelas.
Não pense demais nisso, no entanto. Eu recomendo o método de tentativa e erro. Certifique-se de que sua exposição inclui estrelas suficientes para que você esteja satisfeito e que seu primeiro plano tenha o brilho adequado - não superexposto ou subexposto. Isso é algo que você pode verificar com o histograma, embora observe que à noite é normal ter um histograma muito escuro.
Como fazer uma sequência de longas exposições
Existem dois métodos principais:
- Primeiro, você pode usar um intervalômetro, embutido em sua câmera ou externo, para definir uma série de fotos a serem tiradas. Tudo o que você precisa fazer é definir a duração da sua exposição para 30 segundos e, em seguida, escolher o atraso mínimo possível - de preferência um segundo, ou mesmo 0,5 segundo. Em seguida, defina o número total de exposições, o que é bastante fácil com exposições de meio minuto. Descubra quantos minutos você deseja gravar e multiplique por dois. Portanto, se você quiser fotografar por 90 minutos com exposições de 30 segundos, configure o intervalômetro para tirar 180 fotos. O intervalômetro de cada câmera é diferente (e nem todas as câmeras têm um), e eu admito: eu estava repetidamente frustrado em acertar o intervalômetro na Nikon DSLRS (D5300, D7100 e D750). Depois de três tentativas malsucedidas, optei pelo método 2:
- Use um gatilho remoto (sem fio ou com fio) que tenha uma trava (ou seja, o efeito de um gatilho pressionado permanentemente). Selecione o disparo contínuo na câmera. Assim que você pressiona o botão do obturador no controle remoto externo e o bloqueia, a câmera começa a tirar uma série de fotos com o mínimo de atraso entre as exposições. Ele continua atirando enquanto o gatilho é pressionado e travado. Se você não desligá-la, a câmera só irá parar quando o cartão estiver cheio ou a bateria descarregada, portanto, certifique-se de definir um cronômetro em seu telefone para lembrá-lo quando parar a exposição manualmente.
Pós-processamento
Agora que seu cartão está repleto de dezenas ou mesmo centenas de fotos noturnas, é hora de pós-processá-las.
Eu recomendo usar um software que permite o processamento em lote (como Lightroom, Photoshop, Zoner Studio e assim por diante).
O primeiro passo é ajustar a primeira imagem em sua sequência. Ajuste a temperatura da cor, ajuste as sombras e os realces e assim por diante. Você pode querer adicionar clareza ou realizar alguma redução de ruído também; depende do seu gosto pessoal. Em seguida, selecione todas as suas imagens e aplique esses ajustes em lote para cada foto. Fique de olho se houver alguma discrepância em sua sequência, como uma foto afetada por carros que passam. Considere removê-lo do resto do grupo.
Em seguida, considere o poder computacional do seu computador e pense sobre o uso pretendido para o resultado final. É muito exigente com a capacidade de RAM e poder de processamento de sua CPU e placa de vídeo (e até armazenamento) para mesclar um conjunto de fotos como este, especialmente se você estiver usando fotos RAW originais para fazer isso. Pessoalmente, não empilho os arquivos RAW editados; Eu exporto os arquivos RAW para JPEG.webps. Posso até redimensioná-los se souber que não vou imprimir o resultado final, mas usá-lo apenas para web ou redes sociais.
Neste ponto, você precisa empilhar as fotos. Pessoalmente, eu carrego todos os arquivos no Photoshop em Arquivo> Scripts> Estatísticas. Então, você pode dizer ao Photoshop para empilhar as imagens usando o método “máximo”. Isso efetivamente compara cada foto com a próxima e mantém os pixels que estão mudando. Isso resulta no crescimento de trilhas de estrelas.
Porém, há uma desvantagem: este método também destaca o ruído na imagem (que é aleatório e, portanto, diferente de foto de foto), prejudicando significativamente o primeiro plano. Por esse motivo, recomendo copiar a camada empilhada mais uma vez e aplicar um método de empilhamento diferente - média ou mediana. Esta camada ficará então muito limpa com quase nenhum ruído, mas também sem estrelas (ou apenas leves indícios de rastros de estrelas). Você pode então misturar ambas as camadas, mascarando-as ou usando diferentes opções de mistura de camada (como tela ou sobreposição no photoshop). Eu uso a mesclagem de camadas e mascaramento.
Observe que um software especializado em astrofotografia pode lidar com essa compensação, extraindo as estrelas da imagem e trabalhando apenas com as estrelas brilhantes para maximizar seus rastros e minimizar o ruído. No entanto, mesmo o método descrito acima pode fornecer imagens de alta qualidade.
Se você está feliz com o resultado final e não deseja alterá-lo depois, você pode achatar a imagem e ter o resultado final. Se quiser editar a imagem empilhada mais tarde, você deve salvá-la como um arquivo TIFF ou PSD (mas isso não é recomendado na maioria dos casos, já que o tamanho do arquivo será enorme - provavelmente vários gigabytes).
Conclusão
Neste artigo, tentei explicar como tirar fotos de trilhas estelares de alta qualidade no campo e no pós-processamento, principalmente usando o método de empilhar várias fotos em um longo intervalo de tempo. Mesmo que o processo pareça difícil no papel, é o tipo de coisa que se torna muito mais fácil com a prática. A parte mais desafiadora é planejar a composição sem ser capaz de ver a rotação da estrela no campo, mas isso é algo que você se tornará melhor em visualizar com o tempo. Embora o foco deva ser o mais preciso possível, as diferenças de exposição são aceitáveis, algumas imprecisões podem ser compensadas posteriormente no pós-processamento. Rastros de estrelas são mais tolerantes do que fotos com a Via Láctea o mais nítida possível.
Além disso, a curva de aprendizado da fotografia de trilha de estrelas é muito rápida. Não desanime se suas primeiras tentativas ainda não forem “estelares”. Só obtive bons resultados na terceira ou quarta tentativa. Desde então, o processo parece muito automático.
Espero que você se sinta inspirado para tentar por conta própria. Cuidado com o céu escuro e claro e divirta-se capturando a abundância hipnotizante de estrelas brilhantes do universo.