Enquanto eu estava fotografando a bela paisagem do Parque Nacional Glacier ao amanhecer, percebi que alguns filtros são praticamente necessários para obter bons resultados ao fotografar paisagens. Embora muitos fotógrafos pensem que algumas das ferramentas integradas no Lightroom e no Photoshop podem simular o comportamento do filtro, tornando os filtros redundantes na era digital, alguns filtros na verdade nunca podem ser simulados em software, enquanto outros ajudam a obter resultados ainda melhores na postagem -em processamento. Se você não sabe o que são os filtros e para que são usados, recomendo fortemente a leitura do meu artigo “Explicação dos filtros de lentes” antes de continuar a ler este.
1. Filtro de polarização
Um filtro polarizador é uma ferramenta indispensável para fotografia de paisagem. Normalmente é o primeiro filtro que os fotógrafos de paisagens compram para melhorar instantaneamente suas fotos e adicionar vividez e contraste a elas. Um polarizador pode reduzir os reflexos de objetos como água e vidro e pode ser usado para escurecer o céu, destacar as nuvens e até mesmo reduzir a névoa atmosférica, tornando a cena muito mais vívida. Para todas as lentes normais que possuem uma rosca de filtro na frente, você pode obter um filtro polarizador circular, também conhecido como “polarizador circular”. Um polarizador circular é muito fácil de usar e, depois de colocá-lo na frente da lente, tudo o que você precisa fazer é girá-lo no sentido horário ou anti-horário para obter uma quantidade diferente de polarização. Os filtros polarizadores funcionam bloqueando a entrada de certas ondas de luz nas lentes. Girar um polarizador permite que certos tipos de ondas de luz passem, enquanto bloqueia outras faixas de ondas de luz. Assim, você pode transformar o céu de um azul claro para um azul muito escuro ou aumentar / diminuir os reflexos simplesmente girando o filtro.
O efeito de polarização não pode ser reproduzido ou simulado no pós-processamento, especialmente quando se trata de reflexos naturais. Dê uma olhada nas imagens antes / depois abaixo:
Observe "como as imagens são diferentes - aquela sem filtro de polarização tem reflexos e cores mais claras, enquanto a que tem filtro de polarização tem cores mais saturadas e nenhum reflexo. Este é apenas um exemplo do que um filtro de polarização pode fazer. Veja meu artigo sobre “como usar um filtro polarizador” para ver mais exemplos de imagens.
Eu tenho usado Filtros de polarização circular B + W por muitos anos, mas recentemente tenho usado o filtro de polarização circular de aquecimento Singh-Ray para meu trabalho de paisagismo. Acho que ambos têm um desempenho muito bom - esses são filtros excelentes opticamente e são finos, o que reduz a chance de vinhetas em suas imagens.
2. Filtro de densidade neutra
Você provavelmente já viu imagens de água corrente e cachoeiras que parecem muito suaves e oníricas / nebulosas. Essa aparência só pode ser obtida quando a câmera está montada em um tripé e a velocidade do obturador é muito baixa. Em condições de luz do dia, diminuir o ISO e aumentar o número F normalmente não diminui a velocidade do obturador o suficiente. A única solução nessas situações é diminuir a quantidade de luz que entra na lente e é aí que um filtro de densidade neutra entra em ação. Filtros de densidade neutra reduzem a quantidade de luz que entra na lente da câmera e, portanto, diminuem a velocidade do obturador e aumentam o tempo de exposição. Assim como um filtro polarizador, o efeito de um filtro de densidade neutra não pode ser reproduzido no pós-processamento. Aqui está um exemplo de imagem de uma cachoeira que capturei com um filtro de densidade neutra:
Existem muitos tipos diferentes de filtros de densidade neutra. Alguns transmitem menos luz do que outros, definidos em F stops. Eu usei vários filtros diferentes no passado e acho que o filtro Vari-ND de Singh-Ray funciona melhor, porque você pode alterar a quantidade de luz que passa pela lente girando o filtro. Porém, não é um filtro barato. Se você está procurando uma alternativa de baixo custo, o filtro B + W 77 mm 1.8 ND MRC é uma ótima alternativa que eu usei no passado.
3. Filtro de densidade neutra graduada
"Filtros de densidade neutra graduados são necessários nessas situações, em que o céu é muito mais claro do que o primeiro / plano de fundo. Como o tamanho do céu em relação ao primeiro / plano de fundo pode mudar dependendo da composição, a maioria dos filtros de densidade neutra graduados são feitos em um formato retangular. Portanto, esses filtros devem ser usados com um sistema de suporte de filtro ou devem ser segurados com a mão na frente de uma lente. A vantagem de usar um suporte de filtro é que você pode empilhar vários filtros e não precisa se preocupar sobre problemas de alinhamento. A desvantagem de usar um suporte de filtro é que ele pode adicionar vinhetas, então você deve ter cuidado ao usar lentes grande-angulares com distâncias focais abaixo de 35 mm. Aqui está uma imagem capturada com um filtro GND de 2 pontos (0,6) para escurecer o céu:
Existem muitos tipos diferentes de suportes de filtro no mercado que são projetados para câmeras full-frame e de sensor recortado. Por muitos anos, usei o sistema de suporte de filtro Lee, que funcionou muito bem no geral. Depois de testar o sistema porta-filtro NiSi, percebi que gosto muito mais do NiSi em comparação, pois é mais fácil de usar com um filtro polarizador.
Falando em filtros, existem muitas opções de filtros retangulares disponíveis para uso com um suporte de filtro, como filtro de densidade neutra graduado de borda suave, filtro de densidade neutra graduado de borda dura e filtro de densidade neutra graduado reverso, em várias intensidades de diferentes fabricantes. Se você não tiver certeza de qual usar, eu recomendaria o filtro de densidade neutra graduado de borda suave de 3 pontos (0,9) da Formatt-Hitech. Um filtro de 3 pontos será o filtro mais versátil para fotografia de paisagem - é o que normalmente uso mais quando a luz é muito mais brilhante do que o primeiro plano. Filtros NiSi são ótimos, mas se você não cuidar bem deles, você pode facilmente arranhar o revestimento da superfície do vidro - os filtros Formatt-Hitech são melhores nesse aspecto.
Eu pessoalmente recomendo filtros de vidro para a melhor qualidade de imagem, porque o vidro é opticamente superior à resina. Como mostrei em meu artigo sobre filtros de resina e vidro, há uma diferença notável na nitidez ao usar vidro e, quando se trata de projeções de cores, você deve evitar o uso de filtros de resina como uma praga!
Um sistema de suporte de filtro com filtros muito mais barato é feito pela Cokin, que oferece três sistemas de tamanhos diferentes: A, P e X-Pro / Z-Pro (de pequeno a grande). Eu recomendaria comprar pelo menos o porta-filtro Cokin P, embora eu nunca usasse nada menos do que Cokin X-Pro / Z-Pro em full-frame. A Cokin fabrica kits de filtros excelentes e acessíveis para as séries Cokin P e Cokin X-Pro / Z-Pro. Porém, lembre-se de que esses filtros são de resina, então eu só recomendo usar os filtros graduados se você não quiser lidar com projeções de cores desagradáveis.
Agora vem a grande questão - o efeito de um filtro graduado de densidade neutra pode ser reproduzido no pós-processamento. Sim e não, dependendo da intensidade da luz e se você está empregando alguma técnica de HDR / mistura. Em situações em que o céu não está completamente apagado e você filmou em RAW, você pode usar um filtro de densidade neutra no Lightroom e recuperar muitos detalhes - até dois pontos finais podem ser recuperados na maioria dos casos. Mas e as situações em que o céu está completamente destruído? Muitas pessoas afirmam que filtros graduados de densidade neutra não são necessários mesmo nessas situações, porque eles podem enquadrar suas fotos e obter resultados muito bons com HDR e técnicas de mistura. Isso é verdade, mas a combinação e HDR nem sempre funcionam bem, especialmente em condições de vento. E eu pessoalmente tento ficar longe do HDR, porque é difícil obter resultados que pareçam realistas. Portanto, minha preferência é usar filtros em vez de perder tempo no pós-processamento para tentar recuperar detalhes estourados. Mas todo mundo é diferente e sei que alguns fotógrafos vão discordar de mim nisso.