Hoje em dia, a maioria das lentes de kit em DSLRs de consumo são grande-angulares. 18 mm em uma câmera com sensor APS-C (ou 27 mm na antiga linguagem de 35 mm) é larga o suficiente para a maioria das ocasiões. As lentes ultra-grande angular são aquelas com comprimento focal menor que 16 mm. É aqui que encontraremos novas possibilidades criativas e novos obstáculos.
Em lentes de sensor recortadas, uma distância focal de 30-35 mm fornece o que chamamos de campo de visão "normal", que é aproximadamente equivalente ao que o olho humano capta. Com 18 mm, o campo de visão tem quase o dobro da largura e você pode enfie muitas coisas no quadro. Em 12 mm, você obtém 50% a mais de FOV novamente, e agora estamos muito longe do "normal" - você quase tem que virar a cabeça para ver todos os detalhes.
A primeira coisa que você nota é a perspectiva exagerada, as bordas distorcidas e as relações entre os objetos de primeiro e segundo plano que são "esticados", às vezes de forma não natural. As cenas de grande angular podem conter muitos objetos em distâncias diferentes, o que ajuda a atrair o observador para a cena.
Há muito drama em árvores e nuvens, que normalmente são inócuas, e há também muita distorção. Com lentes grande-angulares, você colocará muitas coisas na armação, algumas escuras, outras claras, algumas próximas, outras distantes, e todos esses contrastes levam a faixa dinâmica de sua DSLR ao limite.
Você também terá uma perspectiva diferente de outras lentes. Como regra, você se verá se aproximando muito do assunto, entrando direto na cena. Pense nas lentes ultra-amplas como o oposto das lentes tele, nas quais você tende a se afastar dos objetos. As lentes tele tendem a achatar a profundidade de campo, enquanto as lentes ultra-amplas a exageram. Isso faz com que os objetos de fundo apareçam mais distantes dos do primeiro plano do que realmente são.
Se sua câmera estiver um pouco fora da horizontal, as verticais convergirão. Os edifícios desenvolverão inclinações, o que adiciona uma sensação de drama a cenas monótonas como esta:
Às vezes, você não quer esse efeito, mas é melhor ter certeza de que o horizonte está no centro da imagem. Você pode corrigir distorções de perspectiva no pós-processamento, mas acabará com imagens muito menores quando as bordas forem cortadas.
Por causa do DOF exagerado, a nitidez em toda a imagem costuma ser difícil de conseguir. Fechar é a resposta recomendada, mas, mesmo em f / 11 ou f / 13, a nitidez da frente para trás em 10 ou 12 mm pode permanecer indefinida. Na prática, você precisa decidir onde focar - infinito, o que tornará o primeiro plano um pouco mole, ou vice-versa, o que fará com que o infinito siga esse caminho. E você precisa experimentar a abertura para ver o que funciona melhor para sua lente e câmera.
Em lentes ultra-amplas, o foco automático também enfrenta novos desafios, pois os objetos a poucos metros de distância podem ser bem pequenos e difíceis de travar no AF. Além dos primeiros metros, as lentes ultra-amplas tendem a tentar adivinhar o foco, o que não ajuda na nitidez - o foco manual muitas vezes pode ser a melhor opção. O principal é decidir sobre o centro visual e focar nele.
Flare é uma verdadeira dor com lentes ultra-amplas, apagando os destaques com pouca provocação. O amplo campo de visão significa que muitas vezes você tem uma fonte de luz brilhante não muito longe do quadro, e isso é o suficiente para causar o dano. Os melhores horários para usar essas lentes são as horas mágicas de manhã cedo e no final da tarde, ao ar livre ou no meio do dia dentro. Eles dizem que os ultra-largos se saem melhor na fotografia de inverno, onde a neve anula a diferença de brilho entre o céu e o solo.
Entre no tripé
Agora é bastante óbvio que apontar e disparar é a técnica errada para fotografia ultra-ampla. Fotografar no início ou no final do dia, ou dentro de casa, e parar em f / 11 ou mais, significa usar um tripé. Adicione o foco manual e estamos de volta aos bons velhos tempos de compor cuidadosamente cada cena, seguindo um conjunto de regras. Não é uma má ideia para fotografia de paisagem e arquitetura, mas não é prática para fotografia de ação ou de rua.
Ao fotografar a arquitetura, o contraste é mais importante do que a resolução, e aqui é importante encontrar e focar no ponto para o qual todas essas linhas retas convergem.
Ultra-amplas não são boas lentes para retratos, a menos que você esteja procurando efeitos de quadrinhos semelhantes aos de desenho animado. Em close-ups, você pode obter bastante distorção que exagera os bits em primeiro plano, como narizes e testas. Ultra-amplos são úteis quando você deseja capturar pessoas em seu ambiente, em uma loja, escritório ou estúdio artístico, e deseja mostrar muito do que está ao seu redor. Talvez um pouco demais neste caso:
Lembro-me aqui de um amigo de um amigo que visitei em Nelspruit, África do Sul, uma loira desbotada cuja casa estava cheia de padrões de leopardo - tapetes de pele de leopardo, almofadas de leopardo, jogos americanos de leopardo e até xícaras de café de leopardo. Infelizmente, eu não tinha uma câmera comigo, mas claramente retratos como esses podem transmitir mais sobre a pessoa.
As lentes ultra-amplas adicionam drama às suas imagens e podem contar histórias com mais força, uma vez que exageram a perspectiva. Como bons contadores de histórias, eles nos mostram cenas de uma maneira que não tínhamos visto antes.
8 regras para gerar ótimos resultados com lentes ultra-amplas
Aqui está uma pequena lista das regras básicas a serem observadas:
- Inclua algo (s) de interesse em primeiro plano, caso contrário, você obterá vastas extensões de nada. Na paisagem, isso pode significar ir para baixo para incluir flores em primeiro plano, por exemplo, ou chegar muito perto de rochas para que você possa ver o grão da rocha.
- Procure linhas composicionais fortes, pois isso adicionará drama às suas fotos. De qualquer forma, isso acontece naturalmente com as lentes grandes, então você está apenas trabalhando com a perspectiva natural da lente.
- Procure céus interessantes enquanto ultra-largos capturam grandes extensões de céu e enfatizam as linhas nas formações de nuvens.
- Tente manter a câmera o mais nivelada possível ao fotografar edifícios.
- Um filtro polarizador em tempo claro pode adicionar mais cor, e os filtros de graduação de densidade neutra podem adicionar um elevador em tempo nublado.
- Aproxime-se: quanto mais perto você estiver do objeto, mais dramáticas serão as imagens. Sim, quero dizer bem de perto e pessoal.
- Cuidado com seus pés e outras partes estranhas que podem se intrometer, como pernas de tripés, devido ao FOV muito mais amplo
- Use um tripé para fotos de paisagens
É mais ou menos o tamanho ou o ângulo. O resto é prática e experimentação para descobrir o que funciona melhor para você e seu equipamento. Essa é a metade da diversão.
Agradeço ao autor desta série que forneceu alguns dos conselhos repetidos aqui: http://www.prime-junta.net/pont/How_to/m_Mastering_Wide-Angle/m_Mastering_Wide-Angle.html?page=3
Este artigo também é muito útil e um pouco mais curto
http://www.kenrockwell.com/tech/how-to-use-ultra-wide-lenses.htm