Tenho fotografado o céu noturno desde que meu avô me deu minha primeira SLR de 35 mm no colégio. As SLRs digitais de hoje nos permitem filmar coisas incríveis com as quais eu só poderia sonhar algumas décadas atrás! Neste artigo, examinarei algumas dicas e sugestões para capturar a beleza estonteante da Via Láctea.
Planejamento
Antes de sair para fotografar, é melhor fazer um planejamento para saber os melhores horários e locais para até mesmo ver a Via Láctea. Para começar, existem alguns termos básicos que devem ser definidos para ajudá-lo a saber qual hora da noite está escura o suficiente.
Crepúsculo
De um modo geral, a noite ocorre entre o pôr-do-sol e o nascer do sol, mas é claro que não escurece repentinamente como um interruptor de luz! Existem alguns períodos de transição entre o dia e a noite que é bom saber. Este período de transição é conhecido como crepúsculo e pode ser amanhecer (manhã) ou anoitecer (anoitecer). A maioria dos fotógrafos está familiarizada com as frases “hora de ouro” e “hora azul”. São termos bastante amplos, sem qualquer medida científica real, mas são os horários cobiçados do dia, com bela luz antes, durante e depois do pôr do sol ou nascer do sol. Tentaremos defini-los com um pouco mais de precisão em um minuto. Mas primeiro, vejamos os termos científicos.
O crepúsculo é definido em três fases distintas e é baseado na elevação do sol: civil, náutica e astronômica. O pôr do sol e o nascer do sol ocorrem quando o sol está a 0 ° de elevação no horizonte. Para ver o sol neste momento medido, você teria que estar ao nível do mar e observar o sol nascendo ou se pondo sobre o oceano sem obstruções. Se você estiver no alto de uma montanha, verá o nascer do sol mais cedo. Se você estiver em um vale, verá isso mais tarde, é claro. Por exemplo: Cadillac Mountain no Acadia National Park durante a maior parte do ano é o primeiro lugar nos Estados Unidos a ver o nascer do sol por causa da altitude e quão distante a leste está. Em outras épocas do ano, é Mars Hill, no condado de Aroostook.
O crepúsculo civil é quando o sol está entre 0 ° e -6 ° abaixo do horizonte. O crepúsculo náutico é de -6 ° a -12 ° e o crepúsculo astronômico é de -12 ° a -18 °. O crepúsculo ao anoitecer ou ao anoitecer começa com o crepúsculo civil ao pôr do sol, escurece no crepúsculo náutico e termina após o crepúsculo astronômico quando o sol está -18 ° abaixo do horizonte. Neste momento, o céu noturno está tão escuro quanto estará pelo resto da noite até o amanhecer, quando o processo será revertido com o crepúsculo astronômico começando quando o sol atinge -18 ° abaixo do horizonte, sobe através do crepúsculo náutico e termina após o civil crepúsculo ao nascer do sol. A hora azul e a hora dourada se sobrepõem a algumas dessas fases do crepúsculo e as definições variam, mas você pode considerar a hora dourada como quando o sol está 6 ° acima do horizonte a -4 ° abaixo do horizonte, e a hora azul de -4 ° a -6 °.
A Via Láctea é melhor fotografada durante o período mais escuro da noite, entre o fim do crepúsculo astronômico e o início do amanhecer astronômico. Em ambos os lados está o crepúsculo náutico e a hora azul, onde apenas as estrelas mais brilhantes e alguns planetas são proeminentes, mas a Via Láctea será destruída. A hora azul e o crepúsculo náutico são meus momentos favoritos para iniciar um lapso de tempo para trilhas de estrelas ou terminar um, com algumas cores ricas em azul escuro no céu.
Localização
O crepúsculo e o amanhecer astronômicos variam entre as estações e os locais. Para traduzir esses termos crepusculares em tempos específicos para nossa localização geológica, temos que usar aplicativos e almanaques. Um dos meus aplicativos favoritos para isso em um iPhone é o PhotoPills. É um programa multifuncional poderoso que não encontrei igual no Windows, Mac, Linux ou Android. Mas existem vários outros programas entre os quais você pode pular para obter algumas das mesmas informações. The Photographer’s Ephemeris é um bom programa em um Android. Stellarium é gratuito para Windows, Mac e Linux e uma ótima ferramenta para observar constelações, planetas, sol, lua e posições da Via Láctea para um local e data específicos.
Temporadas
A Via Láctea muda de orientação e elevação ao longo do ano, à medida que a Terra gira em seu eixo durante nossas estações. Você pode ver a Via Láctea o ano todo, mas é o núcleo ou centro galáctico de nossa galáxia que é o mais brilhante e mais fotogênico, e é isso que estamos tentando capturar. Onde eu moro no Maine, o núcleo galáctico surge do horizonte em torno de 132 ° no mostrador da bússola nas primeiras horas da manhã antes do amanhecer astronômico da primavera, e a Via Láctea forma um belo panorama baixo no céu. No verão, é visível na maior parte das noites mais curtas, mas é orientado para cima e para baixo e passa diretamente sobre a cabeça por volta da meia-noite ou um pouco mais tarde, cerca de 165 ° a 212 ° no mostrador da bússola. No outono, o centro galáctico é visível logo após o crepúsculo astronômico e se põe abaixo do horizonte muito rapidamente, ainda em pé para cima e para baixo e passando diretamente acima, de 206 ° a 228 °. No inverno, a porção mais escura da Via Láctea (uma das espirais em que vivemos) passa diretamente por cima e se estabelece em um arco muito amplo em torno de 180 ° do horizonte. Muitas vezes, a poluição luminosa no horizonte impede que você tenha um panorama muito bom dele. É praticamente o oposto para aqueles que vivem no hemisfério sul. É mais fácil ver isso alterando datas e horários no Stellarium. O PhotoPills também facilita isso com seu tutorial.
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Poluição luminosa
A poluição luminosa é um grande fator na escolha de um bom local. Você quer ficar longe das luzes da cidade para ter um céu escuro e uma visão clara da Via Láctea. Dark Sky Finder é um bom mapa para observar a poluição luminosa nos Estados Unidos. Você está procurando áreas nas faixas de preto ou azul, se possível. Também está disponível um aplicativo para iPhone. Dark Site Finder é outro recurso com alguns mapas mundiais.
Fase da lua
A fase da lua afetará muito sua capacidade de filmar a Via Láctea. É melhor filmar durante a lua nova, pois o brilho de um quarto de lua ou mais apagará a Via Láctea, e é impossível capturar a Via Láctea durante as semanas em que a lua está situada no meio do núcleo galáctico. Isso é facilmente previsto com softwares como PhotoPills e Stellarium. Freqüentemente, a semana antes e depois da lua nova ainda pode ser útil para fotos da Via Láctea, já que a lua nasce ou se põe durante a noite e ainda deixa algumas horas de filmagem. Além disso, o nascer e o pôr da lua são lindos para lapsos de tempo, e um quarto de lua ou menos atrás de você cria uma ótima iluminação de primeiro plano. Um quarto de lua ou mais dará uma iluminação de primeiro plano muito forte e sombras interessantes para lapsos de tempo. Com o equilíbrio de branco correto, pode parecer uma foto diurna, mas ainda tem várias estrelas no céu. O céu ficará bastante azul como o crepúsculo náutico, e intervalos de tempo ou trilhas de estrelas podem ser muito bonitos com menos estrelas e primeiros planos mais brilhantes.
Clima
O clima é outro componente crítico do planejamento de sua foto, obviamente. Normalmente, eu já planejei um local e horário para a composição da Via Láctea com dias ou meses de antecedência, mas o clima será o fator determinante final. Weather Underground é bom para pesquisar as condições atuais do tempo e do céu, a fase da lua e o início / fim de cada fase do crepúsculo para a sua localização, especialmente na seção de astronomia. O que mais analiso é a cobertura de nuvens no gráfico horário da noite. Estou procurando uma cobertura de nuvens de 0 a 10% para fotos nítidas da Via Láctea. Se houver 20-50% ao amanhecer ou anoitecer com uma leve brisa, eu sei que posso ter algum material épico de lapso de tempo em vez disso! O Clear Sky Chart é outro bom recurso que os astrônomos usam. Você pode ver a cobertura de nuvens, transparência, visão e escuridão para vários observatórios em toda a América do Norte. Também existe um aplicativo para iPhone para isso.
Maré
Se você estiver fotografando ao redor do oceano, a maré é um assunto crítico do qual você deve estar ciente - potencialmente fatal e certamente perigoso para equipamentos fotográficos desacompanhados. É fácil perder a noção do tempo e ficar preso em um lugar que você facilmente caminhou na maré baixa, ou deixar uma câmera ligada por 20 minutos ou mais e encontrar as pernas do tripé debaixo de um pé ou mais de água inesperadamente. Como o tempo ou qualquer outra coisa, é aconselhável planejar com antecedência e estar ciente das circunstâncias, como os períodos de maré alta e baixa, e o nível de aumento. Tempestades mais profundas no oceano podem torná-lo mais alto ou mais rápido do que o esperado, mesmo se o tempo estiver claro onde você está. A maioria das unidades de GPS fornece estimativas de marés para sua localização. Um dos meus aplicativos favoritos do iPhone é o TideTrac, ele só requer serviço de telefone celular uma vez para uma área, então carregue-o ao verificar o tempo antes de sair a campo onde você pode não ter serviço. Weather Underground tem uma ótima seção de previsão marítima que inclui as alturas atuais das ondas baseadas em bóias marinhas.
Embalagem
Corpo da câmera
Fotografar o céu noturno não é difícil, mas é um campo da fotografia em que o equipamento certo faz absolutamente toda a diferença. Obter fotos nítidas de objetos escuros em movimento, como estrelas e a Via Láctea, é muito mais exigente do que objetos bem iluminados durante o dia ou com luz artificial.
A tecnologia do sensor continua a melhorar a cada nova geração, ficando mais sensível com menos ruído em ISOs altos. Geralmente, as câmeras full-frame têm uma vantagem sobre os sensores de tamanho recortado e menores devido ao tamanho de cada pixel ser maior e capaz de capturar mais fótons no mesmo período. O tamanho do sensor, a densidade de pixels (número de megapixels) e o processamento na câmera determinam a qualidade da imagem em ISO alto. Você quer uma câmera que possa fotografar de forma limpa com ISO 2500, pelo menos, e de preferência ISO 3200 a 6400 para céus muito escuros. Algumas câmeras mais recentes sem espelho e com sensor de corte são capazes disso.
Para minha configuração, uso uma Nikon D700 não modificada.
Lentes
Quanto maior a distância focal e a abertura, melhor para as composições da Via Láctea. Uma grande abertura de pelo menos f / 4 é melhor, de preferência f / 2.8, a menos que sua câmera seja capaz de ISOs extremamente altos. Nem todas as lentes são nítidas em f / 2.8, e muitos primos f / 1.4 ef / 1.8 não são nítidos o suficiente até serem abaixados para pelo menos f / 2. Muitas lentes produzem estrelas oblongas e em forma de pêra nos cantos em grandes aberturas, isso é conhecido como coma e não é facilmente corrigido na pós-produção. Distorção e vinheta são muito mais fáceis de corrigir.
Algumas lentes notáveis são excepcionais em grandes aberturas com muito pouco coma, particularmente a Nikon 14-24mm f / 2.8G, Rokinon 14mm f / 2.8 (foco manual), Sigma 35mm f / 1.4 Art e Tokina 11-16mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (para sensores de cultura). De modo geral, as lentes com elemento asférico têm melhor controle do coma.
Suporte para câmera
Um tripé robusto é obrigatório para longas exposições, especialmente no escuro, onde você pode esbarrá-lo ou derrubá-lo. Preste muita atenção àqueles que estão atirando ao seu redor e dê-lhes espaço, tanto por esse motivo quanto para evitar que a luz difusa estrague suas fotos. Eu recomendo não levantar uma coluna central se você puder evitá-la para manter seu centro de gravidade baixo e seu tripé menos provável de ser derrubado, especialmente se você for deixá-lo por um tempo para um lapso de tempo.
Uma boa cabeça esférica é mais fácil de compor no escuro do que uma cabeça de vídeo engrenada, onde você pode não ser capaz de inclinar alto o suficiente com muita facilidade ou usar na orientação retrato. Panoramas / cabeças de cardan em uma base de nivelamento também funcionam muito bem e são minha preferência, já que frequentemente fotografo panoramas da Via Láctea.
O que quer que você use, é uma boa ideia se sentir confortável ao usá-lo durante o dia antes de lutar com ele à noite e girar o botão errado, jogando uma câmera ou lente fora de equilíbrio e danificando algo. Tudo é mais desafiador no escuro, especialmente se estiver frio e você estiver usando luvas!
Dew / Frost
A ruína da fotografia noturna: orvalho e geada! Sem ser muito científico, o orvalho se forma quando um objeto irradia calor mais rápido do que pode absorvê-lo, fazendo com que o vapor de água no ar ao redor do objeto se condense nele. Se o ponto de orvalho estiver abaixo de zero, você obterá gelo. Em termos práticos, o elemento de lente frontal de uma lente grande angular é o candidato perfeito! Orvalho e geada se formarão em sua lente antes que você veja em qualquer outra coisa e você nem perceberá até que veja suas fotos começando a ficar embaçadas e escurecidas mais tarde em casa. Se você mora em um ambiente muito seco e árido, isso pode não ser um problema para você, mas se você mora perto da costa, é uma luta constante!
A melhor solução é manter a lente mais quente do que o ar ambiente em torno dela, para que não se possa formar orvalho em primeiro lugar. Aquecedores de mão presos ao cilindro da lente e próximos ao elemento frontal da lente são uma boa solução, assim como os aquecedores elétricos de orvalho como os astrônomos usam. Depois que o orvalho se forma, é difícil limpá-lo ou aquecer a lente o suficiente para secar apenas com um aquecedor de mãos.
Filtros
Filtros UV e “protetores” pioram as coisas, pois você adiciona outra camada muito fina de vidro com uma bolsa de ar atrás dela. Eles condensam mais rápido do que sua lente. Eu recomendo tirá-los à noite para evitar o orvalho e o brilho, a menos que você esteja atirando perto da espuma do mar ou na névoa do oceano, caso em que um filtro às vezes é mais fácil de limpar depois.
Um para-sol também ajuda a prevenir o orvalho em lentes mais longas. Muitas lentes grande-angulares já possuem um para-sol fixo.
Energia da bateria
Longas exposições consomem rapidamente a vida útil da bateria. Não se surpreenda se você tirar muito menos fotos do que normalmente tiraria durante o dia antes de sua bateria acabar. As baixas temperaturas tornam as baterias ainda menos eficientes. É uma boa ideia levar alguns sobressalentes no bolso ou dentro de um casaco perto do corpo para mantê-los aquecidos. Durante o inverno, você pode trocar as baterias com mais frequência e descobrirá que uma bateria quase descarregada tem um pouco de energia que sobra depois de aquecer novamente. Uma empunhadura vertical com uma segunda bateria faz uma grande diferença à noite, especialmente ao gravar longos intervalos de tempo.
Intervalômetro
Um intervalômetro permite que você tire uma foto em intervalos regulares para acelerar mais tarde como um vídeo, também conhecido como lapso de tempo. A maioria das câmeras Nikon tem um intervalômetro integrado no menu, mas é limitado a 999 quadros em todos os modelos, exceto nos mais recentes. Isso deve bastar para a maioria dos cenários.
Os usuários da Canon podem experimentar o firmware do Magic Lantern se você for corajoso e seu modelo for compatível. Existem também muitos controles remotos externos que oferecem um recurso de intervalômetro, muitos para listar aqui em detalhes, do simples ao complexo.
Promover o controle é um dos controles remotos complexos mais populares para bracketing HDR, empilhamento de foco, lapso de tempo e rampa de lâmpada e é minha escolha pessoal.
Equipamento / segurança ao ar livre
Obviamente, uma lanterna ou farol é uma necessidade para tirar fotos noturnas. Eu recomendo um com um modo de LED vermelho para preservar sua visão noturna. Pilhas sobressalentes e uma lanterna extra são precauções muito sábias.
Aqui estão mais algumas recomendações para fotografia noturna prolongada:
- Whistle (muitos faróis e mochilas para câmeras já têm um)
- SOS e modos de piscar lento em lanternas (telefones celulares nem sempre têm serviço e as baterias morrem)
- Mapa e bússola se você estiver dirigindo fora da estrada ou caminhando, as unidades de GPS podem falhar ou perder a bateria
- Walkie-talkies para grupos permanecerem em contato
- Repelente de insetos, sempre me arrependo quando esqueço isso! Isso e um lenço sempre parecem ser deixados para trás no caminhão quando estou caminhando!
- Proteção pessoal, como maça, spray de pimenta, spray de urso, etc. (verifique as leis locais, obviamente)
- Saco de lixo, balde de plástico, etc. para colocar sua mochila ou para evitar que orvalho, lama, névoa, etc. molhem seu equipamento
- Capa de chuva durante o verão ou lenço / cobertor pequeno durante o inverno para envolver a câmera e manter seco / aquecido durante longos intervalos de tempo
- Camadas extras, pois pode ficar muito frio à noite: botas, chapéu, luvas, jaqueta extra, etc.
- Água, lanche e um kit de primeiros socorros são sempre uma boa ideia ter por perto ou com você para uma longa caminhada
3) Tiro
Uma boa exposição de base para a Via Láctea em um sensor full-frame com céu escuro é 14 mm, f / 2.8, ISO 4000, 25 segundos e ajuste suas configurações a partir daí.
Abertura
Normalmente tão aberto quanto você pode ir em uma noite sem lua, mas se você tiver uma linha f / 1.4, pode haver menos coma e a vinheta diminuiu um pouco. Normalmente, você não quer ir tão longe quanto f / 4 com a Via Láctea, a menos que sua câmera tenha uma faixa de ISO muito alta, como uma Sony A7S.
ISO da câmera
ISO 2500 a 6400 é um bom intervalo de ISO para a Via Láctea com céu escuro. A sabedoria convencional ditaria o uso de um ISO o mais baixo possível para menos ruído, mas a fotografia noturna é muito diferente. A menos que você esteja usando um rastreador ou empilhando imagens para exposições mais longas, temos que usar ISOs muito altos para capturar detalhes suficientes da Via Láctea. Você vai querer experimentar para encontrar o equilíbrio ideal entre detalhes e ruído com o corpo da câmera.
Velocidade do obturador e distância focal
As lentes grande-angulares permitem que você use exposições mais longas à noite, sem estrias de estrelas. Uma boa regra é dividir 500 pela distância focal para o número máximo de segundos que você pode usar para exposição e ainda obter estrelas com nitidez aceitável. É uma figura relativa - as estrelas não parecem se mover tão rápido perto da estrela do norte, mas quanto mais longe da Polaris e quanto mais perto do equador você fica, mais rápido as estrelas parecem se mover. Se você não tiver um sensor de quadro completo de 35 mm, divida novamente pelo fator de corte (1,6 para DSLRs de sensor de corte Canon, 1,5 para DSLRs de sensor de corte Nikon e 2 para a maioria das câmeras sem espelho). 14 mm a 35 mm em um sensor de quadro completo é melhor para a fotografia da Via Láctea. 50 mm e superiores geralmente precisam de um rastreador para evitar riscos em velocidades de obturador longas o suficiente. aqui estão alguns exemplos:
- 500 ÷ 14 mm em um sensor full frame = 35 segundos
- 500 ÷ 24mm = 20 segundos
- 500 ÷ 18 mm ÷ 1,6 para um sensor de corte da Canon = 17 segundos
- 500 ÷ 50mm ÷ 2 para um sensor sem espelho = 5 segundos
Muitas vezes subtraio outros 5 a 10 segundos dessas estimativas para garantir estrelas nítidas ao fotografar ao longo do horizonte, especialmente ao imprimir grandes como 24 × 36 de um sensor de alta resolução. Para lapso de tempo e trilhas de estrelas, uma pequena quantidade de listras não importa.
Existe uma regra de exposição muito mais complicada e precisa para os interessados. À medida que os sensores ficam mais densos com mais megapixels, ou maiores, como o formato médio, a “Regra dos 500” fica aquém. É por isso que frequentemente subtraio 5 a 10 segundos do resultado. Uma fórmula mais precisa seria:
(35 x abertura + 30 x pixel pitch) ÷ comprimento focal = velocidade do obturador em segundos
Para descobrir a densidade de pixels de sua câmera, divida a largura física do sensor em milímetros pelo número de pixels de largura e multiplique por 1000 para medi-lo em mícrons. Por exemplo, uma Nikon D810 tem 35,9 x 24 mm e 7360 x 4912 pixels. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (arredondando para cima).
Portanto, uma lente de 20 mm f / 1.8 em um D810 de 36 MP seria igual a cerca de 10,5 segundos: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (arredondamento para cima)
A regra 500 diria 500 ÷ 20 = 25 segundos, o que tem listras significativas nos cantos em uma câmera de 36 MP se você aumentar o zoom ou imprimir em grandes dimensões. Você provavelmente poderia sair em 15 segundos e parecer aceitavelmente nítido.
Não se esqueça da sua "ordem de operações" da aula de matemática do ensino médio para a fórmula acima: resolva a multiplicação antes da adição ou você não obterá os resultados corretos!
Aqui estão mais informações sobre esta fórmula no site do autor (em francês)
Balanço de Branco
O equilíbrio de branco não afetará os arquivos RAW, apenas JPEG.webps, TIFFs e a imagem de visualização no visor LCD traseiro da câmera. Acho que um equilíbrio de branco adequado é útil ao fotografar em campo para obter uma melhor visualização da minha imagem e exposição, uma vez que o histograma não será muito útil para cenas realmente escuras. Um equilíbrio de branco manual entre 3000 ° e 4000 ° K é melhor para a Via Láctea. Normalmente estou em torno de 3450 ° ou 3570 ° K na minha Nikon. Não precisa ser precisamente preciso, você pode alterá-lo no Lightroom ou no Camera RAW mais tarde. Se a gravação de lapsos de tempo e edição usando LRTimelapse, um equilíbrio de branco manual é preferível ao equilíbrio de branco automático para consistência.
Brilho do LCD
O brilho do LCD traseiro da câmera provavelmente será muito forte para ver as imagens à noite. Isso o levará a pensar que suas fotos estão expostas com mais brilho do que realmente são e incomodará as outras pessoas que estiverem fotografando perto de você! Eu desço até que eu mal consigo ver a diferença de tonalidade entre as duas cores mais escuras (preto e cinza escuro) na paleta de amostra, cerca de -2 a -3 em uma Nikon.
Tampa do visor
É uma boa ideia cobrir o visor ou fechar a cortina para longas exposições à noite. Durante o dia, a luz dispersa pelo visor geralmente afeta apenas a leitura do medidor e não a imagem em si, mas durante longas exposições à noite, ela pode aparecer nas bordas do quadro, especialmente se você tiver uma fonte de luz atrás de você ou um farol ou lanterna atinge a parte de trás de sua câmera. Muitas câmeras vêm com uma pequena capa de plástico (que logo fica fora do lugar), às vezes na alça da câmera. Você também pode cobrir sua câmera com um chapéu, casaco, etc.
RAW vs JPEG.webp
Os arquivos RAW armazenam muito mais dados do que os JPEG.webps, o que é importante para um bom pós-processamento das fotos noturnas. Se a sua câmera puder escolher entre arquivos RAW de 12 ou 14 bits, escolha a mais alta qualidade e tamanho de imagem possível para melhor redução de ruído e aumento de sombra posteriormente.
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Redução de ruído
Existem dois tipos de redução de ruído no menu da câmera: redução de ruído de ISO alto e redução de ruído de longa exposição. A redução de ruído de ISO alto não se aplica a arquivos RAW, apenas JPEG.webps e a imagem de visualização incorporada, então, deixo-a desativada para evitar tempo de processamento extra pela câmera. A redução de ruído de longa exposição se aplica a todos os tipos de arquivo e remove pixels quentes do calor do sensor durante longas exposições (normalmente 8 segundos ou mais na maioria das câmeras). Ele dobra seu tempo de exposição e tira a segunda foto com a cortina do obturador fechada e, em seguida, remove todos os pixels expostos que encontrar na segunda foto da anterior antes de salvar o arquivo.
Para uma foto de 30 segundos, um minuto não é uma longa espera, mas para uma exposição no solo de 4 a 8 minutos, pode parecer uma eternidade! A fotografia noturna é uma arte que exige muita paciência para dominar, e geralmente deixo a redução de longa exposição ativada, a menos que esteja fotografando um panorama ou lapso de tempo.
Se você está fotografando um panorama ou especialmente um lapso de tempo para rastros de estrelas, você não pode ter um longo intervalo entre as fotos para redução de ruído de longa exposição. Em vez disso, você pode filmar um “quadro escuro” em f / 22 com uma tampa de lente para capturar nada além de pixels quentes e aplicá-lo aos quadros de luz mais tarde.
Pixel Fixer é um ótimo programa para subtração de quadros escuros se for compatível com o modelo de sua câmera, pois pode funcionar em arquivos RAW. Outros programas como o StarStaX também podem usar quadros escuros como TIFFs. Mais quadros escuros permitem uma análise melhor, mas nem todos os programas podem fazer isso. Eu geralmente tiro algo entre 10 e 30 quadros escuros para cada combinação de obturador / ISO que usei durante a noite, se não estiver usando a redução de ruído de longa exposição na câmera.
Foco
O foco crítico é necessário para estrelas nítidas. O infinito geralmente não está onde está marcado nas lentes. O foco automático na maioria das câmeras não funciona em estrelas escuras. O melhor método é focar manualmente em uma estrela muito brilhante usando a visualização ao vivo em um tripé. Se você tiver olhos bons, poderá centralizar aproximadamente uma estrela no visor e, em seguida, alternar para a exibição ao vivo. A visualização ao vivo não verá nenhuma estrela até pelo menos 5x normalmente, e então você pode deslocar um pouco até encontrá-la e aumentar o zoom novamente para 10x ou mais. Não aplique zoom com sua lente, a maioria das lentes de zoom tem "respiração de foco", onde mudam o foco ligeiramente conforme você aumenta o zoom. Ajuste manualmente seu foco até que a estrela na visualização ao vivo seja o menor pixel que você conseguir, sem bordas suaves ou halos ao seu redor. Anote onde este ponto está em sua escala de profundidade de campo e prenda suas lentes para a noite com fita adesiva ou qualquer coisa que não deixe um resíduo pegajoso, a menos que você vá fazer o empilhamento de foco mais tarde.
Empilhamento
Freqüentemente, uma única exposição da Via Láctea não tem profundidade de campo suficiente ou uma velocidade do obturador longa o suficiente para os detalhes do solo. Para contornar isso, você precisa filmar uma exposição mais longa que às vezes é redirecionada para um objeto mais próximo. Costumo diminuir meu ISO ou estreito minha abertura em uma ou duas paradas e tiro exposições muito longas do solo para combinar mais tarde no Photoshop. A diferença de exposição varia de acordo com a poluição luminosa, os detalhes do solo (bosques, neve, grama, água, etc.) e o luar, mas às vezes é 3 ou 4 pontos a mais do que a exposição das estrelas, o que pode significar uma velocidade do obturador de vários minutos se eu também reduzisse meu ISO para menos ruído ou fechasse minha abertura para mais profundidade de campo.
Timelapses
Os intervalos de tempo são uma discussão longa e merecem um artigo dedicado, portanto, esta é apenas uma breve introdução com alguns recursos para verificar se você estiver interessado. Os intervalos de tempo são fáceis de filmar entre o crepúsculo astronômico e o amanhecer porque a exposição permanece constante. Qualquer intervalômetro com exposição manual funcionará. No entanto, filmar o pôr do sol na Via Láctea ou o oposto no nascer do sol é considerado o Santo Graal do lapso de tempo devido à complexidade. Geralmente envolve alguma forma de rampa de exposição ou rampa de bulbo (mudança de ISO / exposição no modo de bulbo).
DslrDashboard é um bom aplicativo para lapsos de tempo “fáceis” do Santo Graal e vale a pena investigar, especialmente se sua câmera tiver Wi-Fi embutido. Há também um roteador sem fio alimentado por bateria barato que pode ser usado para câmeras sem Wi-Fi nesse site.
LRTimelapse é um programa poderoso para alterar gradualmente as edições do Lightroom / Camera RAW ao longo do tempo (como balanço de branco ou exposição) para panoramas e intervalos de tempo. Eu o uso com freqüência para timelapses e panoramas.
Conforme mencionado anteriormente, um Promover de controle pode fazer intervalos de tempo, rampa de lâmpada manual, empilhamento de foco e uma série de outras funções.
Ramper Pro é um novo controlador de lapso de tempo de última geração com controle de movimento, carenagem de intervalo, sensor de luz, monitoramento de histograma, suporte 3D e muito mais. Isso é mais complicado do que DslrDashboard, mas é uma caixa tudo-em-um que não requer um netbook, tablet ou laptop em campo. Tornou-se minha ferramenta favorita para lapsos de tempo do Santo Graal.
O Dynamic Perception e o eMotimo criam alguns controles deslizantes e cabeçotes robóticos de controle de movimento muito acessíveis e fáceis de usar.
Star Trails
Os rastros das estrelas estão intimamente relacionados aos lapsos de tempo, pois você captura as imagens com o mesmo processo, mas em vez de reproduzi-las rapidamente para um vídeo, você as empilha em uma única imagem para ver o movimento da estrela. Você também pode usar uma única exposição longa em vez de empilhar várias exposições curtas. Existem méritos em ambos os métodos. Escrevi um artigo mais longo em meu site detalhando por que prefiro empilhar em vez de uma única exposição longa.
Acho que usar a mesma exposição que você usaria para a Via Láctea produz muitas estrelas para parecerem boas quando empilhadas. É melhor diminuir seu ISO em 2 ou 3 pontos. Isso também significa que as trilhas das estrelas ficam bem com um pouco de luar, pois isso também reduz o número de estrelas visíveis. Eu gosto de iniciar ou terminar o lapso de tempo de minhas trilhas estelares durante o crepúsculo astronômico para obter um pouco da cor azul-cobalto escuro em meus céus. Vou deixá-lo superexpor no início ou no final e escolher quantos quadros quero usar mais tarde ao empilhar para obter o brilho que eu gosto.
Um curto intervalo é importante para evitar lacunas nas trilhas das estrelas. Isso significa desativar a redução de ruído de longa exposição.
StarStaX é um excelente programa gratuito para empilhar estrelas. Ele suporta quadros escuros e possui recursos para preenchimento de lacunas, trilhas de cometas, trilhas reversas e muito mais. Atualmente, ele não pode exportar um arquivo de 16 bits, apenas 8 bits, mas oferece suporte a TIFFs (importação e exportação).
Advanced Stacker Plus é um plugin de photoshop e faz jus ao seu nome. É o meu método preferido de empilhar rastros de estrelas. Eu recomendo fazer o workshop on-line de Steven Christenson em seu site sobre como obter o máximo dele.
Os modos de empilhamento do Photoshop também podem ser usados nativamente, mas os dois programas mencionados são muito mais rápidos.
Star Tracer (somente Windows) é um ótimo programa para estender rastros de estrelas se você não fotografou quadros suficientes, e também para preencher lacunas.
Sathya Narayanan fez alguns scripts no Photoshop que são ótimos para criar trilhas de estrelas de vórtice e efeitos criativos.
Mais recursos de fotografia noturna
- Antoni Cladera, da PhotoPills, entrevistou vários fotógrafos noturnos famosos e reuniu um excelente recurso sobre como fotografar a Via Láctea
- Outro ótimo artigo sobre como usar o aplicativo PhotoPills para fotografar a Via Láctea
- David Kingham tem um ótimo e-book sobre como fotografar o céu noturno que eu recomendo fortemente
- Eu mantenho uma lista de meus aplicativos e sites favoritos para iPhones, iPads, Androids, Windows, Mac, etc. em meu próprio site
