Criação de uma imagem semelhante a HDR a partir de um único arquivo RAW no Lightroom

Introdução

Se você esteve em qualquer lugar perto do mundo da fotografia nos últimos dois anos, tenho certeza que já ouviu falar de HDR agora, pois há incontáveis tutoriais flutuando sobre como criar imagens HDR usando 3 exposições com colchetes em programas como Photomatix e Photoshop. No entanto, e se você não tiver um tripé ou se estiver gravando uma cena com assuntos em movimento, mas ainda assim deseja criar uma foto do tipo HDR? Bem, boas notícias, é possível.

Este tutorial ensinará como corrigir e produzir uma única imagem RAW em uma obra-prima semelhante a HDR usando apenas o Lightroom! Isso mesmo, as habilidades do Photoshop nem são necessárias para este tutorial.

A imagem é cortesia da Lin and Jirsa Photography.

Fotografando a imagem

Antes de entrarmos nas etapas reais de pós-produção, deixe-me apresentar rapidamente um plano de fundo da imagem e como ela foi filmada. Eu sempre tiro fotos no formato RAW simplesmente porque ele fornece muito mais informações tonais do que o formato JPG.webp compactado. O que isto significa? Isso significa que podemos fazer muito mais pela imagem na pós-produção antes que a qualidade da imagem se degrade. Sua capacidade de alterar a temperatura, a exposição, o brilho e a saturação da cor é muito mais limitada com arquivos JPG.webp em comparação com arquivos RAW. Resumindo, se você está tentando criar uma aparência HDR a partir de uma única imagem, DEVE DISPARAR EM RAW.

O que você vê abaixo é o arquivo RAW diretamente de uma Canon 5D Mark II. O componente crucial para gravar uma imagem de uma única foto que será transformada em uma foto HDR é fotografá-la de forma que você não corte nenhuma sombra ou sopre quaisquer destaques. Isso normalmente significa que você estará em qualquer lugar de 1 a 2 pontos sob exposição para salvar a maioria dos destaques e ainda manter os detalhes nas sombras.

Quando você estiver se acostumando com esse processo, é aconselhável tirar algumas fotos diferentes de sua cena em diferentes níveis de exposição para pegar o jeito de qual nível de exposição você precisa. Se a foto for muito clara, você não terá detalhes deixados em seus realces, onde, como se você fotografasse muito escura, você criará muito ruído iluminando as sombras.

Metadados de imagem (Canon 5D Mark II, EF 17-40 mm F / 4L USM @ 40 mm, 10 segundos, F / 11, ISO 100)

Os arquivos RAW sempre parecerão escuros e turvos da câmera, pois não há pós-produção aplicada à imagem. Lembre-se de que a visualização do LCD da câmera aplicará algumas configurações de pós-processamento à imagem quando você as estiver visualizando, portanto, recomendo que você ative o alerta de realce para se certificar de que não estragou os realces ou cortou as sombras. Você notará que a foto acima é exposta de forma que ainda podemos ver as cores no céu, enquanto ainda vemos a maioria dos detalhes nas sombras sob o dock.

Se você ainda não fez isso, baixe a imagem e carregue-a no Lightroom. A imagem RAW que você vê acima está "zerada", o que significa que cada controle deslizante do Lightroom é definido como 0. O Lightroom normalmente aplicará configurações padrão a cada imagem, então você quer ter certeza de que sua imagem também está zerada, caso contrário, ela terá uma aparência diferente .

Processando a imagem

Etapa 1) Brilho +80 - A primeira coisa que normalmente faço ao processar uma imagem é ajustar em um nível de brilho aproximado para que eu possa ver o efeito correto ao aplicar outros ajustes. Vou começar com +80 como linha de base, no entanto, irei revisitar o brilho para ter certeza de que está correto assim que nossos níveis de contraste / preto forem ajustados. Durante o clareamento, estou prestando mais atenção aos níveis de brilho das áreas mais escuras do que o céu e a água, pois posso queimá-los mais tarde.

Por outro lado, sempre recorro ao uso de Brilho antes da Exposição. A razão é que a exposição afeta os realces mais do que sombras e tons médios, enquanto o brilho ajusta todos os tons igualmente. Agora você deve ver algo como a imagem abaixo.

Etapa 2) Contraste +100 - Eu amo minhas paisagens para realmente estourar e por isso adoro usar muito contraste em minhas fotos. Sempre tenho o cuidado de garantir que a foto não pareça falsa, mas mesmo em +100, não acho que seja muito. Agora você deve ver o seguinte.

Etapa 3) Pretos +7 - Agora, vou marcar meus pretos para ter certeza de que os pretos na cena são realmente pretos versus um tom de cinza escuro. Durante esta parte, você deve ter cuidado para não cortar (perder detalhes) muitas sombras na cena, levando seus pretos muito alto. Se você pressionar “j”, você pode ver quais áreas são cortadas, pois serão destacadas em azul como mostrado abaixo, onde os pretos são definidos como +17.

Acho que pretos em torno de +7 se adequam ao meu gosto, embora o seu possa ser diferente. Aqui está o que você deve ver agora.

Etapa 4) Brilho +110 - Agora que meus pretos e contraste estão marcados, vou ajustar meu brilho um pouco mais. Embora possa parecer muito claro em uma tela não calibrada, este nível de brilho garantirá que ele saia corretamente de nossas impressoras. Mais uma vez, lembre-se de que irei fazer alguns desvios e queimaduras adicionais em um momento.

Eu encorajaria todos a certificarem-se de que suas telas sejam calibradas para suas soluções de impressão, já que as imagens geralmente podem ficar muito mais escuras no papel.

Etapa 5) Recuperação +100 - A recuperação é uma ótima ferramenta para diminuir os destaques. Então, vamos maximizar isso para diminuir os destaques no oceano e no céu um pouco antes de começarmos a esquivar e queimar. Os destaques no céu e na água agora devem parecer um pouco mais sutis, como você vê abaixo.

Etapa 6) Queimando o céu - Para obter aquela aparência de HDR, precisamos queimar (escurecer) nossos destaques enquanto evitamos (clarear) nossas sombras para equilibrar a exposição geral. Embora costumássemos fazer tudo isso no Photoshop, os recursos de dodging e gravação do Lightroom são bastante poderosos e podem nos poupar muito tempo de ter que fazer isso no Photoshop.

Vamos começar queimando o céu selecionando o Pincel de ajuste (K). Uma vez selecionado, você verá o painel Pincel de ajuste se abrir como você vê abaixo.

Vamos reduzir a Exposição para -1,80 enquanto usamos um pincel grande para pintar suavemente o céu e o oceano. Eu gosto de pintar com um pincel de tamanho 30, e simplesmente uso a borda do pincel para fazer a pintura para mantê-la sutil. Você precisará ajustar o tamanho do pincel conforme vai para caber nas pequenas áreas próximas ao dock e tal. Para apagar qualquer escovagem em áreas indesejadas, simplesmente segure “alt” enquanto escova.

Ao passar o mouse sobre o pequeno círculo de ajuste na imagem, você pode ver a área que foi afetada com seu pincel, pois eles serão destacados em vermelho como você vê abaixo.

Sua imagem agora deve ficar assim.

Etapa 7) Evitando a cidade - Assim como fizemos com a queima do céu, vamos usar o Pincel de Ajuste (K) para desviar da paisagem urbana para realçar os detalhes nas sombras. Para fazer isso, vou selecionar o Pincel de ajuste e, desta vez, mover minha exposição para +1,00 e agora pintar sobre as docas, cidade e área montanhosa. Desta vez, vou reduzir o fluxo do pincel para apenas 50 para que o pincel não fique muito forte.
Ao passar o mouse sobre o marcador Pincel de ajuste, você pode ver a área pintada em vermelho como abaixo.

Sua imagem agora deve ter a seguinte aparência.

Etapa 8) Luminância de redução de ruído +100, cor +25 - Como estamos fazendo muitos ajustes de exposição, adicionaremos um pouco de ruído à imagem. Embora o ruído não seja muito significativo, como mostra a imagem abaixo, é minha preferência reduzi-lo. Você pode ver a diferença na comparação abaixo.

Etapa 9) Quantidade de nitidez +110, Raio +2,0, Detalhe +70 - A redução de ruído que realizamos na Etapa 8 mata um pouco dos detalhes da foto, então vamos aumentá-la para compensar.

Etapa 10) Quantidade de correção da lente -35 - Nossa última etapa é adicionar uma pequena vinheta de queima de borda artística à imagem, aplicando um pouco de correção de lente. Ao usar uma vinheta, sempre uso Correções de lente versus vinhetas pós-corte. A razão é que uma Correção de Lente irá apenas desviar ou queimar as cores naturais nas bordas, enquanto uma vinheta Post-Crop irá realmente aplicar uma vinheta preta ou branca na parte externa da imagem.

Agora sua imagem final deve ser semelhante à que você vê abaixo!